Poison - Christian Dior

January 27, 2018, 3:00 am

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Conceito
Le parfum est le poison du coeur ( Paul Valéry).
Nesta citação poética está o conceito de Poison da casa Dior. Nascido nos anos 80, após a saturação do mercado pelas fragrâncias ambaradas dos anos 70. Intensa campanha publicitária lançou esta resposta francesa às poderosas bombas olfativas americanas tornando-a, como Opium de YSL, uma das principais fragrâncias dos chamados "parfums coups de poing".
A mais impactante das fragrâncias Dior apostava em doses exageradas de flores, especiarias, madeiras e intoxicantes notas doces em acento oriental moderno, numa orgia olfativa que deu certo. Perfume "love or hate".

Imagem: by The Black Narcissus
Impressão Pessoal
Minha primeira vez com Poison foi chocante!
No final dos anos 80 estava sobre o toucador de uma amiga que viajava muito. um acaso pois era incomum encontrar perfumes internacionais recentemente produzidos nas perfumarias locais.
Aquele veio na mala!
Borrifei ligeiramente no pulso e fiquei atordoada. Seria exagero dizer nauseada, mas foi próximo.
Envolveu-me naquela antagônica e simultãnea sensação de repulsa e fascínio.
Devo confessar que aconteceu pouco antes do meu perfume assinatura, Mystere ( Rochas), quando o olfato ainda era pueril e inocente. Nos anos seguintes fragrâncias mais complexas e marcantes atraíram minha atenção, provocando inesperadas paixões olfativas.

Setembro de 2003 - publicidade com mensagem subliminar
Com o decorrer do tempo experimentei Poison novamente e mudei minha percepção.
Nunca usei, entretanto sinto vontade de ter uma garrafinha pra chamar de minha. Mesmo que hoje ele pareça mais suave, como se algum encantamento tivesse suprimido sua força, diluído seu veneno.
Um pouquinho...só um pouquinho.
Certamente sucumbiu aos apelos do mercado, a limitações de matéria prima... em parte reformulado.
Seu aroma?
Único! Floral, temperado com especiarias quentes e verdes, ligeiramente frutado, incensado, denso e cremoso. Traduz perfeita harmonia entre madeiras e doçuras intoxicantes dos acordes de base.

Todas características aromáticas balsâmicas e cálidas remetem ao visual do belo frasco, arredondado, voluptuoso e sedutor no profundo e escuro púrpura das ameixas.
Um belo clássico!

Ficha Técnica
Família Olfativa: Oriental floral, 1985

Gênero: Feminino
Perfumista: Edouard Fléchier (Roure) e Maurice Roger
Designer:Christian Dior
Rastro: Intenso
Fixação: ótima
Frasco: Maurice Marinot e Véronique Monod

Pirâmide Olfativa

Topo: Coentro russo, ameixa, frutos silvestres, anis, palissandro ou pau-rosa ou jacarandá da Bahia, mace (da noz-moscada).
Coração: Cravo, jasmim, flor de laranjeira africana, lírio-do-vale ou lírio-de-maio, tuberosa, opoponax, canela, incenso, rosa, mel.
Base: Vetiver, almíscar, sândalo, cedro da Virgínia. ládano, âmbar. heliotrópio, baunilha.

Similaridades: Poison Esprit - Dior; Cobra Jeanne Arthes; Cumplice - L'acua di Fiori; Absinto - água de Cheiro; Cobra - Al Rehab; Madame de Julie - Julie Burk; Absinto - Água de cheiro; Goldie - O Boticário. Jil Sander Nº4 - Jil Sander, Love Potion - Oriflame; Prada Infusion de Tubereuse - Prada; Rare Pearls - Avon; Red Door - Elizabeth Arden; Natori - Natori; Dita Von teese - Dita Von Teese; Chacal - Milton lloyd

Arte Irmã: Se fosse uma música seria...Game of Thrones Main Theme Violin Cover by Kezia Amelia

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Here's My Heart ou Toque de Amor - Avon

January 29, 2018, 7:01 pm

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Amantes da perfumaria, cuja idade é suficiente para comparar fragrâncias de duas ou mais décadas, convivem assiduamente com o desapontamento.
Muitas criações apreciadas foram descontinuadas para atender demandas comerciais, abrindo espaço para novidades que oferecem mais lucros. Algumas se tornaram impraticáveis porque as substâncias aromáticas que constituíam seu espírito enfrentaram restrições legais.

Sobreviventes do tempo impiedoso, salvo exceções, sofreram reformulações que muitas vezes desvirtuaram suas essências.
Inúmeros aromas a marcarem minha história estão incluídos neste rol.
Na infância e adolescência convivi com alguns perfumes Avon muito populares no Brasil: Topaze, Toque de Amor, e Charisma. Posteriormente Timeless, Wishing, Rupture...
Fragrâncias de efeito que permaneceram firmes durante anos...geralmente inspiradas nos sucessos das grande e luxuosas grifes.

Entre eles Toque de Amor reinava no cotidiano da minha casa. Importados eram reservados para ocasiões especiais. Caríssimos e difíceis de conseguir. Avon estava ao alcance das mãos através de muitas revendedoras espalhadas mundo afora.
Na maturidade descobri que Toque de Amor era a versão brasileira de Here's My Heart.
Lindo. Era um aroma lindo.

Não lembro das notas particularmente, mas da sensação, do floral leve e fresco. Compartilhava com minha mãe e isto era uma dádiva. Dividia seu mundo fashion de mulher elegante, admirada pela beleza e coqueteria.
Conheci uma sucessão de frasquinhos diferentes e divertidos. Vinham acompanhados de talco, creme e desodorante. Deliciosos.

Atualmente colecionadores e frequentadores assíduos do blogs e revistas sobre perfumaria relatam múltiplas e desencontradas semelhanças: L'Heure Bleu de Guerlain; L'Aimant Coty; Chanel N.5; Chanel N. 5 Cologne; My Sin Jeanne Lanvin...

As similaridades apontadas não afinam totalmente. Creio que Toque de Amor reuniu algumas características comuns a estes sucessos numa miscigenação que deu muito certo.
No passado, pois frequentemente me deparo, nas leituras online, com o desencanto de quem conheceu o clássico de 1957, ou o lançamento brasileiro de 1977.
Encontraria a versão moderna a venda com alguma facilidade, entretanto temo procurar. Receio a desilusão de substituir uma memória enevoada e bonita pela frustrante realidade.

Ficha Técnica
Linha Olfativa: Floral Aldeídico, 1957 ( 1977)
Gênero: Feminino
Designer: Avon
Pirâmide Olfativa:

Topo - Aldeídos, bergamota, limão
Coração - Bouquet floral, íris, narciso, neroli, notas verdes
Base - Madeiras, benjoim, âmbar, almíscar, baunilha

Arte Irmã: Se fosse uma música seria My Love, Paul McCartney

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Avon Chama!

February 2, 2018, 12:00 pm

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DIN DON ... AVON Chama!

Chama a todos, independente da classe social, intelectual, cor, origem ou credo.
Inclusive a mim, cidadã comum desta capital sulista, tida como provinciana e crítica, cujo povo conhecido como "fechado" conserva ares europeus.
Que foi menina de geração a presenciar atônita a invasão tecnológica!
Assisti Perdidos no Espaço sonhando com um aparelho a permitir a comunicação instantânea, para longas distâncias e... quem sabe com visor . Ohhh!
Fantasiei viajar pelas estrelas... sonhei tanto e tantos!
Vi a televisão em preto e branco e reconheço que ainda há um charme nostálgico nestas imagens...

Ouvi jingles de simplicidade única. Gatilhos a disparar ainda hoje flashs encantadores.
Enquanto agora jovens adultos pensam em margarina se alguém cantarola "a happy day", quando penso em "não adianta bater eu não deixo voce entrar...", a chamadinha do frio das Casas Pernambucanas, lembro de compras sob o frio rigoroso do Sul, agarrada a barra da saia materna.
E, perfume no ar só poderia ser com "din don ... Avon chama". Quase uma instituição nacional.
Quantos foram os aromas a povoar minha infância e adolescência!
O chamado "perfume francês" era um luxo para as mulheres da classe média. Poucos frascos conheci na infância. Preciosos e usados parcimoniosamente em grandes ocasiões, tesouros difíceis que eram.
Mas Avon, Coty, Max Fator, Payot estavam ao alcance das mãos, respeitando os devidos padrões aquisitivos.
Inclusive eram comprados em lojas comuns, farmácias, redes ou perfumarias.
Recordo uma busca pela Max Factor, véspera do dia das mães acompanhada pela nona paciente, numa perfumaria da Praça Tiradentes.

Curiosa, aflita para ver e tão pequena que não alcançava o balcão de amostragem...estava em falta.
A procura infrutífera resultou numa mudança de planos: Lindo vidro de Topaze, da Avon (mamãe também gostava), comprado as pressas de uma simpática revendedora, que era vizinha, já no começo da noite de sábado.
Abençoadas revendedoras que acudiam nas vésperas de festa!
Aliás, houve época em que Topaze, Toque de Amor e Noite de Estrelas faziam furor entre as jovens, modernas e charmosas mulheres da época.
Avon acompanhou minha adolescência, os anos difíceis de faculdade, somados ao simultâneo desempenho profissional...Quando o dinheiro era escasso - na verdade continua, pois faz parte da realidade de ser brasileiro.

Usei muitos produtos bons, relativamente baratos e conservo minha fidelidade à vários.
Lembro-me de uma colônia delicada - Lilac que era uma segunda fase do banho.Obrigatória!
E lá ia a estudante, com a cabeça cheia de sonhos e o rastro de flores...
Como universitária, nos idos de 80, visitei e encantei-me com uma das fábricas Avon, em São Paulo.
Espaços enormes, abertos onde eram armazenadas incontáveis caixas de talcos, cremes, maquiagem... o aroma doce e floral, almiscarado e empoeirado era uma constante no ar.
Deliciosa fábrica, com muitas restrições vista que não permitiram a entrada do grupo curioso na seção de perfumes... mas também visitei Givaudan. E isto rendeu outra história...

Avon e História

David McConnel era jovem e empreendedor. Muitos diriam nos idos de 1880, que era visionário, entretanto ele estava convencido de ter encontrado uma fórmula de sucesso: Vender produtos de perfumaria de porta em porta.
Tinha experiência no ramo vendendo livros a domicílio, e junto com um amigo fabricava perfumes para oferecer como brinde nas vendas. Estes faziam o maior sucesso!
Assim, alugou uma salinha em Manhattan NY e fundou, em 1886 a California Perfume Company, produzindo a primeira linha chamada Little Dot:

Heliotrope

Hyacinth

Lily of Valley

Violet

White Rose

Para auxiliar nas vendas a domicilio solicitou ajuda de Florence Abee iniciando uma rede feminina.
de promotoras de vendas.
Os negócios cresceram rapidamente com adesão de inúmeras donas-de-casa que viram a oportunidade de trabalho lucrativo e independente.
Em pouco tempo era fundado o primeiro laboratório na pequena Suffern NY.
Em uma década a empresa atingia aproximadamente 25.00 vendedoras que ofereciam perfumes e cosméticos através de catálogos.
Nesta fase o perfumista da empresa era Adolph Goething.

American Ideal
Em 1939 foram criados 9 perfumes que representavam a companhia, agora denominada AVON:

May Blossom,1900

California Bouquet, 1905

Roses, 1906

American Ideal, 1907

Trailing Vegetal,1916

Cotillon,1933

Courtship, 1938

Marionette,1938

O nome é uma referência ao rio Avon que cortava a cidade onde nascera William Shakeaspere, de quem MacConnel era grande admirador.
Em 1914 a rede se estendeu até o Canadá. Até 1950 se expandiu para diversos locais como Alemanha, Inglaterra e Brasil. Hoje a distribuição da Avon abrange mais de 140 países.

Avon e o Brasil
No Brasil a primeira fábrica se instalou em Santo Amaro, na capital de SP em 1959 produzindo o baton Clear Red.

Na sequência surgiram os perfumes:

Rosa Silvestre.

Bem-me Quer

Toque de Amor

Topaze

Persian Wood

Noite de Estrelas

Nos anos 60 iniciou campanhas publicitárias para o lançamento nacional da linha Wishing. Em uma década era conhecida no território nacional de Norte a Sul o que provocou a construção de nova fábrica , AVON Industrial Ltda na Avenida Interlagos, RJ.

Nesta fase a produção de essências, frascos e embalagens era totalmente nacional . Surgiram novas fragrâncias:

Encontro
Arts
Trekking
Luiza Brunet
Pretty Blue
Moments.

Inovadora, foi a primeira empresa na área dos cosméticos e perfumaria a abolir testes em animais e estabelecendo políticas de proteção ambiental.
A colônia Lahana , lançada em 1992 foi obtida através do sistema Living-flower , modelo para reprodução sintética em larga escala, preservando a vida das plantas.
Avon inspirou-se em Vinicius de Moraes para criar a linha Mulher &Poesia apresentando 3 versões de uma fragrância, com investimento de 8 milhões de reais.
Definitivamente estabelecida no mercado internacional lançou fragrâncias com padrão de qualidade diferenciado e preço acessível:

Far Way em 1994 e Women of Earth em 1998, criação da nez Calice Becker.

Imagens :California perfumes Co por hendersonfamilytree.com;publicidade Avon de Cornig Museus of Bottles ; Production process AVON em Suffern; Mesmerize; Brocade; Regence; Charisma vintage; Wishing edp; Pretty Blue; Mulher &Poesia; American Belle.
Referências Bibliográficas: Dados coletados pelo leitor Pavel.

Esta é uma reedição da resenha publicada em 2009 no site precursor de Perfume Bighouse ( Perfumes Bighouse blogspot).

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Tania Bulhões - Perfumes

February 4, 2018, 5:37 pm

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Conheci a grife em São Paulo quando perambulava pelo bairro Jardins, nas imediações de onde estava hospedada.
Linda vitrine, casa antiga em amplo terreno de esquina, praticamente no limite com Cerqueira Cesar.
Raramente acontece, mas não senti vibe hospitaleira na loja. Talvez pelo fato de não me encaixar no padrão visual esperado para entrar em ambiente tão suntuoso e refinado.

Normalmente não me preocupo com este quesito. Em São Paulo, andando a pé, sozinha procuro vestir-me da forma mais casual possível, e passar despercebida, para não ser pega desapercebida pelos amigos do alheio. A vaidade cede espaço à cautela.
Enfim... identifiquei-me, fui tratada com o mínimo de cortesia exigido, e saí com a promessa de receber amostras para avaliar e publicar no blog.
Nunca recebi.
Creio que não convenci o staf como redatora de Perfume Bighouse... Continuo firme na convicção de que simplicidade é o melhor caminho. Crença que ali não encontrou eco.

Entretanto, neste domingo preguiçoso, passeava pelo Shopping Batel quando me deparei com a mesma sofisticação, e a série de vidrinhos perfumados espiando o mundo do alto de uma estante.
A gentil vendedora, com inusitado e longo uniforme verde folha (parecia veludo...) foi toda sorrisos, e prontamente mostrou-me as fragrâncias.
Continuei com a mesma impressão de outrora (sobre as fragrâncias). Bem construídas, elegantes e agradáveis.

Aromas para o corpo são oferecidos em colônias, sabonetes e hidratantes e para o ambiente em difusores e velas perfumadas.
Lembram-me a apresentação delicada e primorosa da casa inglesa Penhaligon's que aprecio muitíssimo.
Experimentei primeiro o carro chefe da Perfumaria Tania Bulhões...Chá Branco.

Chá Branco
Floral sofisticado, leve e fresco. Doçura sem excessos o que me parece característica da maioria das fragrâncias da marca. Acorde cítrico presente de forma suave, bouquet floral verde e notas de fundo ambaradas, almíscaradas, com tênue amadeirado.

Ficha Técnica
Família Olfativa: Floral aldeídico, 2010
Gênero: Feminino (compartilhável)
Designer: Tania Bulhões
Pirâmide Olfativa:

Topo - Cítricos
Coração: Flores brancas, notas frutadas, chá branco
Base: Sândalo, âmbar, almíscar.

Jabuticaba.
Sem dúvidas floral goumand e, inesperadamente, o que mais me atraiu. Intenso, saída verde doce e frutada.
Jabuticaba não é uma fruta extremamente aromática, mas tem acento exótico , singular, e a fragrância transmite esta sensação. Logo eu que não aprecio a maioria das fragrâncias envolvendo notas frutadas...
Porta o quase inevitável acorde cítrico. Equilibrado.
Não conheço pessoalmente as flores de jabuticaba, porém se forem aromáticas parece-me que visitaram este frasquinho.
Composição de flores gourmand (como algumas rosas, madressilva, peônia, hibiscus...) e folhas levemente temperada. Gostoso.
Flores e frutas (groselha?) permanecem até o final com discreto âmbar e refrescante madeira de sândalo. Alguns aldeídos e talvez almíscar branco.
Coloquei na pele. Dissipou em aproximadamente 3 horas, mas na fita de papel manteve a evolução por muito mais. Seria perfeito para borrifar numa camisa de algodão e sair por aí...

Ficha Técnica
Família Olfativa: Floral Gourmand, 2010
Gênero: Feminino ( compartilhável)
Designer: Tania Bulhões
Pirâmide Olfativa:

Topo - Notas cítrica e folhas verdes
Coração - Notas florais, especiarias.
Base - Sândalo, cedro, âmbar, almíscar,

Flor de Pimenta
A expectativa era de fundamentais pimentas, amadeiradas, talvez uma alternativa ao interessante Lalique le Parfum ou ao maravilhosos Déliria.
Surpreendentemente a percepção foi outra, de fragrância tipicamente masculina.
Pimentas? Aroeira provavelmente, aliadas ao gerânio, cravo, jasmim, cedro, sândalo e alguma especiaria picante. Tardam a aparecer.
Minha pele absorveu rapidamente esta fragrância. Mais que a anterior Jabuticaba, entretanto no papel ela evolui bem, com boa projeção e fixação.

Ficha Técnica
Família Olfativa: Floral Amadeirado, 2010
Gênero: Masculino ( compartilhável)
Designer: Tania Bulhões
Pirâmide Olfativa:

Topo - Pimenta rosa ou aroeira
Coração - Notas florais, especiarias.
Base - Notas amadeiradas.

Prata
Não experimentada.

Ficha Técnica
Família Olfativa: Aromático, 2010
Gênero: Masculino
Designer: Tania Bulhões
Notas Olfativas: Sálvia, tomilho, limão siciliano e madeiras.

Figo
Figo, maracujá e cítricos são notas que me proporcionam bem estar.
Esta é uma fragrância amadeirada. de figo. A mais doce dentre as experimentadas na loja. Não veio na pele, apenas na fita olfativa e desempenhou bem a evolução em sillage e fixação.
Composição que encerra o verde das folhas de figueira, amadeirado dos galhos e dulçor de frutos maduros é samba de uma nota só. Gostosa, de ritmo convincente.

Ficha Técnica
Família Olfativa: Gourmand amadeirado, 2010
Gênero: feminino (compartilhável)
Designer: Tania Bulhões
Pirâmide Olfativa:

Topo - Figo e folhas verdes, cítricos
Coração - Notas florais,figo
Base - Notas amadeiradas, figo, baunilha.

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A Perfumaria Mais Antiga do Mundo

February 4, 2018, 11:09 pm

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Aphrodite - Templo Paphos
The oldest Perfumery in the world

Na mitologia grega a ilha de Chypre é o local de nascimento da deusa do amor Afrodite, cuja aura de sedução era em parte creditada ao perfume que usava.
Coincidentemente no sul da ilha existe uma localidade chamada Pyrgos, na região montanhosa de Troodos, onde foram encontrados os frascos de perfume mais antigos do mundo.

Arqueólogos acreditam que ali havia uma enorme fábrica de perfumes, soterrada por um terremoto em aproximadamente 1850 A.C.
Estes vestígios indicam que as edificações tem mais de 4000 anos.
As substâncias perfumadas, encerradas em pequenas garrafas translúcidas de alabastro foram compostas de extratos de plantas: Lavanda, alecrim, pinho, coentro, ládano e louro.
Rosa Belgiorno, arqueóloga italiana concluiu que os perfumes eram produzidos em escala industrial, pois no local foram encontrados em torno de 60 alambiques de destilação, funis, recipientes e garrafas de perfumes bem preservados.

Estas relíquias estão exibidas no Museu Capitolino de Roma.
As fragrâncias encontradas foram estudadas e recriadas por iniciativa de uma fundação italiana cujo objetivo é preservar antigas tradições.
Para recompor 4 fragrâncias utilizaram a técnica de Pliny the Elder, o mais famoso naturalista da antiguidade, autor do "Compêndio de História Natural", escrito para o Imperador Tito Flávio ( 77 D.C).
As ervas foram adicionadas à soluções de água e óleo, em jarros de pescoço longo colocados sobre brasas quentes durante 12 horas. Com esta técnica rudimentar de destilação foram obtidos óleos de odor forte onde se podia distinguir principalmente o aroma de pinho.
Seriam fragrâncias masculinas?
Tais descobertas fundamentam os conceitos de fabricação milenar de cosméticos e perfumes atribuídas aos cipriotas.

Cyprian, por exemplo, era um pó perfumado com musgo de carvalho, âmbar cinzento e cítricos muito cobiçado na Europa Medieval. Exportado para a nobreza que o usava para branquear a pele e empoar pomposas perucas.
Toda esta tradição em perfumaria levou, através dos anos, aos modernos perfumes denominados "chypre", como os precursores Guerlain Chypre de Paris (1909), Chypre d'Orsay (1912) e o famoso Chypre de Coty (1917) cuja popularidade denominou uma família olfativa.

Hoje são reconhecidos como perfumes chypres aqueles cuja composição está fundamentada em acorde de bergamota, musgo de carvalho e ládano ou rock rose, matéria prima tipicamente mediterrânea.
Existem variantes nesta família olfativa dependendo da inclusão de outras notas. A mais comumente associada é patchuli. Entretanto podemos ter perfumes chypre com intensas notas amadeiradas, de couro, florais verdes...
De qualquer forma os estudos indicam que modernos chypres, na acepção rigorosa, se aproximam dos ancestrais aromas das antigas práticas perfumísticas cipriotas.
"Nada se perde nada se cria, tudo se transforma"... se encaixa no conhecimento humano também.

Chypre de Paris

Notas Olfativas: Bergamota, limão, jasmim, flor de laranjeira, raiz de íris, rosa, ylang-ylang, lavanda, especiarias, couro, noz-moscada, cálamo, incenso, patchuli, bálsamo de peru, musgo de carvalho, baunilha, almíscar e civeta.

Referências: Perfume Shrine, Fragrantica, The Telegraph

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Perfumarias Antigas - Santa Maria Novella

February 5, 2018, 8:32 pm

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Uma ruela estreita e antiquíssima próxima da iluminada Piazza di Santa Maria Novella,, e do Museu di Santa Maria Novella abriga a Officina Profumo - Farmaceutica di Santa Maria Novella considerada a mais antiga perfumaria europeia ainda em atividade.

Entrada modesta revela interior imponente transportando ao ambiente que existia quando abriu suas portas em 1612.
Frades Dominicanos fundaram a farmácia em 1221, ao chegar em Florença, para fazer medicamentos, poções e unguentos das plantas cultivadas nos jardins do monastério.

Em 1533, famosos pelos remédios e extratos botânicos foram contratados pelo rei da França, Henry II para criar a fragrância assinatura de sua jovem noiva Catarina de Medici.
Embora 400 anos antecedessem a abertura da exclusiva botica para o público, sua reputação havia consolidado séculos atrás.

A primeira fragrância conhecida como Acqua della Regina ou Água da Rainha, a base de bergamota, impactou a corte real francesa e consta que foi a precursora da Eau de Cologne alemã.
Alguns relatos apontam que Giovanni Paolo Feminis, perfumista, ao mudar-se para Alemanha em 1775 levou a fragrância, reformulou concentrações e produziu Eau de Cologne em homenagem à cidade alemã.

Entretanto o crédito histórico para a criação da água de colônia pertence ao italiano Johann Maria Farina que teria criado a fórmula em Cologne na Alemanha, para a perfumaria do seu irmão entre 1704 e 1709. A fórmula leve e fresca popularizou-se e foi copiada por muitos perfumistas da época. Contudo há na cidade homenagens ao perfumista e a tradicional Casa Farina, oficializando-o como verdadeiro criador da colônia. Porém a fórmula de Santa Maria Novella já era centenária...

Parte da antiga enfermaria e farmácia Santa Maria Novella está preservada em salas anexas da atual loja de Florença. Ali se encontram réplicas de vidro, instrumentos de medida, armários e frascos desenhados por Leonardo da Vinci, fiéis aos que eram utilizados no passado.

Atualmente as lojas niche, verdadeiros registros históricos, vendem muitas fragrâncias e produtos semelhantes aos originais. Exemplo disto é o tradicional vinagre chamado Aceto dei Sette Ladri, usado por ladrões de corpos, como antisséptico, durante a peste.

Santa Maria Novella continua administrada por descendentes dos antigos monges. Através dos séculos.

Em Firenze o endereço é Via della Scala, 16, 50123 Firenze FI, Itália

Imagens : Algumas imagens são creditadas à Fabio Casati , Mildred Leon e Ann Wright

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Tuberosa, Nardo, Angélica e Perfumes

February 8, 2018, 10:37 pm

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Tuberosa flor tem vários sinônimos ou denominações na América do Sul.
É conhecida como nardo, angélica-de-bastão, angélica-do-jardim, jacinto-da-Índia, haste-dourada, ou vara-de-São José.

O que pode levar à confusões, pois outras flores extremamente aromáticas recebem o mesmo nome.
Nardo ou espiganardo (Nardostachys jatamansi) cresce nas regiões do Himalaia - Índia, Nepal e provavelmente é a flor rósea e fragrante das citações bíblicas. Dos rizomas obtém-se óleo aromático, espesso, de cor âmbar que pode ter uso na fitoterapia, fabricação de incensos ou na perfumaria. É medicamento herbal contra insônia e dificuldades no parto.

Angélica (Angelica archangelica), também é conhecida como angélica-do-jardim, aipo selvagem ou angélica norueguesa. Muito aromática e interessante para a fitoterapia e perfumaria. O óleo essencial de sementes e raízes é claro, rico em cumarinas, α-pineno, β-pineno, camphene, myrcene, β-phellandrene, limoneno, cariofileno, borneol e carvona entre outros. Possui odor almiscarado

Entretanto, a nossa Angélica ( Polianthes tuberosa) de interesse é mais conhecida na área da perfumaria como tuberosa, referência às raízes ou tubérculos. Flores dispostas em grandes ramos de cor branco acinzentadas ou creme com folhas verde brilhante são extremamente perfumadas.
Encontrei artigos referindo tuberosa como rainha-da-noite e descobri através de uma perfumista que esta é sua denominação na Índia.

Dama-da-noite (Epiphyllum oxipetalum) by Vivien Zanlorenzi Porém no Brasil rainha-da-noite ou dama-da-noit são outras flores extremamente perfumadas. Duas espécies diferentes levam este nome: Jasmim noturno (Ceestrum nocturnum)e dama-da-noite (Epiphyllum oxipetalum).
Para eliminar dúvidas o melhor caminho é considerar a nomenclatura científica.

Polianthes tuberosa, originária do México, destaca-se em várias culturas e mitologias. Faz parte do cerimonial de casamento de tribos indígenas sendo conhecida pelos astecas como "flor-de-osso".
Literatura indica o óleo essencial das raízes para estimular a libido, diminuir o estresse e ansiedade, reduzir inflamações, desodorizar e estimular o sistema cardiovascular.
Entretanto para todas estas flores existe um consenso: excessos podem causar intoxicação e perturbações neurológicas.
Um conceituado perfumista brasileiro usava pó das raízes na preparação de cosméticos, e cita a literatura de Jeanne Rose como referência. Entretanto literatura refere fabricação de absoluto das flores utilizando solvente, e obtenção de óleo essencial por enfleurage e métodos contemporâneos para resultados similares.

Na perfumaria inúmeras marcas tem perfumes que incluem tuberosa na pirâmide olfativa, entretanto boa parte deles não mostra a flor como estrela principal.
Pesquisando junto à perfumistas, designers de perfumaria e colecionadores elaborei uma lista de fragrâncias soliflors, ou quecentralizam a nota floral em tuberosa.
Segundo informações recebidas a exótica e indomável tuberosa brilha e reina nestas fragrâncias em todo seu esplendor.
Esta listagem, em ordem alfabética, inclui clássicos famosos ao lado das exclusivas perfumarias niche, natural ou botânica.

Imagem - Osmoart
Agent Provocateur Tuberose Intoxication- Agent Provocateur
Apesar de não ser lançado como fragrância, mas óleo corporal para massagem, merece destaque pelas notas de tuberosa e gardênia.

Being Bliss - Libby Patterson Organics /LPO Organics
Libby Patterson é perfumista na empresa LPO Organics em Davenport na California desde 1979. Associa-se com pequenos agricultores e herbalistas para produzir perfumaria niche dentro dos princípios de preservação do meio ambiente.

Beyond Love - By Killian
Marca francesa niche do grupo Estee Lauder atua no mercado desde 2007. Beyond Love leva assinatura de Calice Becker.

Blonde - Versace
Floral branco de 1995, assinado por Nathalie Feisthauer, mostra tuberosa animalic e almiscarada.

Bubblegum Chic - Heeley Paris Perfumes e Colognes
O perfumista James Heeley, criador da marca parisiense, responde pelas fragrâncias desde 2010

Carnal Flower - Frederic Malle
Luxuriante, picante e sensual a tuberosa presente na fragrância foi idealizada por Dominique Ropion
em 2005

Dame’s Tuberose Soliflore - Dame Modern American Perfumery.
Três gerações da família Dame ( avô, pai e filho) são responsáveis pela criação da marca.

Deco Diamonds - DSH Perfumes
Dawn Spencer Hurwitz perfumista e criadora da marca elaborou em 2013 o chypre aldeídico de flores brancas onde predomina a tuberosa.acompanhada de gálbano, musgo de carvalho, civeta e ãmbar cinzento. Internacionalmente reconhecida, começou seu trabalho e estudos aromáticos em Boston, 1993. Defensora da perfumaria natural cria fragrâncias e compartilha seu conhecimento com vários designers de perfumaria.

Durga - DS & Durga
D.S. & Durga é uma casa de perfume baseada no Brooklyn, fundada por David Seth Moltz (músico) e Kavi Moltz (arquiteto) em 2007. Os originais perfumes baseados em plantas coletadas pelo mundo são criados no atelier.

Doped Tuberose - Griffi
Lucca Gritti é perfumista e criador da perfumaria em Veneza , Italia - 2010. Doped é floral balsâmico de 2014.

Figment Woman- Amouage
Lançado em 20170 chypre floral de Amouage apresenta bouquet branco condimentado e animalic. A perfumaria de Oman criou sua primeira fragrância em 1983.

Fracas - Robert Piguet
Renomada casa francesa de alta costura lançou seu primeiro perfume em 1944. No endereço da Champs Elysees, Paris recebia a elite parisiense desde 1938. Fracas de 1948, da nez Germaine Cellier, é considerada referências entre fragrâncias de tuberosa.

Gianfranco Ferre Women- Gianfranco Ferre
A grife italiana ingressou na perfumaria com a primeira criação em 1984. Gian Franco Ferre, fragrância feminina é oriental floral branco onde predominam notas de tuberosa e narciso.

Jardins de Bagatelle - Guerlain
Clássico e vibrante floral branco de 1983 criado por Jean Paul Guerlain.

Kupaloke La Fleur by Livvy - La Fleur by Livvy Natural Perfumes
Lançado em 2018 a fragrância leva assinatura de Olivia Larson. Niche perfumaria certificada pela International Perfume Foundation, desde 2013, sediada em EUA.

Moon Bloom - Hiram Green
De 2013 mostra tuberosa gourmand acompanhada por notas verdes e coco. Hiram Green é designer de perfumes de Netherlands ( Países Baixos / Holanda)

Nuit de Bakelite - Naomi Goodsire.
Lançada em 2017 e criada por Isabelle Doyen revela tuberosa verde e fresca.

Nuit de Tuberose - L'Artisan Parfumeur
De Bertrand Duchaufour a fragrância de 2010 revela tuberosa dramática, terrosa, mlíflua, quente e balsâmica. L'Artisan Parfumeur é casa francesa da perfumaria desde 1978.

Nuit Noire - Mona di Oro
Interpretação de tuberosa inspirada na Africa que adiciona flor de laranjeira, almíscar, couro, baunilha e especiarias.Mona di Oro, de Netherland ( Países Baixos/Holanda) é perfumista e criadora da marca.

Pichola - Neela Vermeire Creations , Parfums Paris
As fragrâncias da marca resultam do trabalho conjunto de Neela Vermeire, Bertrand Duchaufor e de Pierre Dinand que idealizou os frascos. Em Paris. Pichola está centrada em tuberosa.

Rainforest - Ayala Moriel Parfums
A perfumista Ayala criou neste chypre masculino uma composição aromática e verde com notas de abeto, musgo de carvalho feno e zimbro. O floral traz nardo branco (spikenard ou muskroot) .

Razala - Ayala Moriel Parfums
De Vancouver a fragrância que carrega nome árabe mostra tuberosa entre outras flores brancas enfeitadas por madeiras e pelo verdadeiro ambergris coletado na praia. Família Oriental Amadeirada Especiada.

Song of Songs - Ayala Moriel Parfums
Assinada por Ayala Moriel esta fragrância oriental apresenta acorde floral com nardo branco (spikenard ou muskroot) acompanhado por mirra, frankincense e ládano.

Schizm - Ayala Moriel Parfums
Chypre floral ( 2012) de flores brancas onde tuberosa se destaca acompanhada de várias madeiras e da singular nota do cogumelo míscaro ou tortulho.

Treazon - Ayala Moriel Parfums
Perfumista em Vancouver, Canadá Ayala Moriel criou um luxuriante solifore em 2012, inspirada no perfume intoxicante das flores ao anoitecer.

Tubereuse - DSH Perfumes
Criação de Dawn Spencer do ano 1998 , apesar de estar com praticamente 20 anos de idade ainda é um dos grandes sucessos da marca. Na sua composição entram absoluto de tuberosa, cedro do himalaia, cera de abelha francesa , cítricos, acácia e sândalo.

Tubéreuse 1 Capricieuse - Histoires de Parfums
Designer nicho lançou a primeira fragrância em 2000. Apresentou a trilogia sobre tuberosa, em variadas interpretações, no ano 2010
Capricieuse relatado como floral oriental gourmand , picante e hipnótico, reúne tuberosa com íris e açafrão.
Tubéreuse 2 Virginale - Histoires de Parfums
Floral oriental de tuberosa, romântico e opulento
Tubéreuse 3 Animale - Histoires de Parfums
Tuberosa mística e intensa aliada à notas de tabaco e imortelle.

Tubéreuse Interdite eau de parfum - La Cie des Parfumeurs - Ann Steeger Paris
Da criativa designer de cosméticos e perfumes de nicho Ann Steeger as criações surgem de processos artesanais e técnicas modernas dentro de filosófia naturalista e ecológica.

Tubereuse Criminelle - Serge Lutens
Designer de perfumes desde 1999 lançou a fragrância floral intoxicante neste mesmo ano assinada por Christopher Sheldrake.

Tubereuse Indiana - Creed 1760
Tradicional designer de nicho francesa apresentou sua primeira fragrância em 1781. Olivier Creed( sexta geração) concebeu o soliflore de tuberosa indiana lançado em 1980.

Tuberose - Keiko Mecheri
Oriental, animalic, balsâmica e doce a criação (2010) de Keiko Mecheri . Nascida em Atami no Japãp desenvolve perfumaria niche, orgânica e espiritual, na California desde 1998. Ganhou prestígio internacional com o admirado e delicioso Loukhoum.

Tuberosa do Egito - Phebo
Tradicional perfumaria brasileira apresenta fragrância suave de flores brancas com destaque para tuberosa.

Tuberose Gardênia - Estée Lauder.
Private Collection Tuberose Gardênia é um tributo à avó de Aerin Lauder, sua admiração pelas flores brancas e à antiga Private Collection de 1973.

Today - Avon
Doces e exóticas flores brancas no floral verde e almiscarado. Entre as fragrâncias atuais é a que mais se aproxima da tuberosa.

Velvet Tuberose Solid - Aftelier Perfumes
Mandy Aftel tem um exclusivo estúdio em Berkeley Califórnia onde desenvolve várias atividades relacionadas à perfumaria , Há 30 anos cria perfumes, escreve livros e ministra cursos. Seus produtos naturais incluem ativos que servem da perfumaria à culinária.

White Potion - Ayala Moriel Parfums
Outra soliflore da marca canadense cuja tuberosa está embalada em sândalo , coco e fava tonka

OBS: Esta é uma listagem dinâmica. Oportunamente novas fragrâncias serão acrescentadas.

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Olfactive Studio - Perfumaria e Estúdio de Arte

February 12, 2018, 2:09 pm

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Na charmosa Paris nasceu um conceito de perfumaria que harmoniza com uma das máximas seguidas em Perfume Bighouse: "Todas as artes são irmãs, cada uma delas ilumina as outras"- "All the arts are brothers, that each of them illuminates another"(Voltaire).
Acredito que quando uma arte termina outra começa, entrelaçada, sem fronteiras delimitantes, como indivíduos praticando simbiose e trocando suas essências preciosas.
Olfactive Studio na concepção de Céline Verleure flui assim.
Artistas da perfumaria trabalham fragrâncias ao lado de artistas da imagem fotográfica contemporânea. Unem a essência do aroma à essência da imagem. Intuitiva, sensorial, conciliatória e emotiva.
Porquê a vida gira em torno das emoções e criação artística depende delas. Não podemos submeter arte a limites sensoriais de expressão. Ela se manifesta através do que vemos, ouvimos, cheiramos, palpamos.
Este conceito de Céline Verdeure, a criadora, é fruto de uma trajetória de vida. Da infância passada perto da natureza à cosmopolita vida adulta.

Arquiteta, trocou a prancheta de projetos de edificações pela experiência na perfumaria Kenzo onde aprendeu o métier com o perfumista Pierre Broc.
Aos 28 anos participou da criação de kenzo Jungle com Dominique Ropion e Jean Louis Sieuzac. Também de Eau kenzo com Olivier Cresp.
Seguindo uma inspiração de Firmenich lançou o site Osmoz - que inúmeras vezes consultei, e ainda consulto em busca de informações
Muita sensibilidade artística de Cèline aflora na perfumaria, alimentada pelas atividades que desenvolve mundo afora.
Viajou pela América do Sul e morou dois anos no Rio de Janeiro, importando vinhos franceses, conquistada pelo charme carioca.
Praticou caligrafia japonesa em Tóquio e vivenciou a Índia durante meses encantando-se por Pondicherry.
Saindo de Cabo Verde cruzou o Atlântico num barco a vela...
Tanta diversidade não conseguiu afastá-la da perfumaria, e consequência desta paixão foi Olfactive Studio, na sua visão moderna e global de arte.

Várias fragrâncias fazem a paleta colorida desta perfumaria estúdio, criada em 2011, na colaboração de diversos artistas gráficos e perfumistas. Algumas listadas abaixo, começando pela novidade 2018...

A mais nova fragrância de Olfactive Studio: Flash Back in New York ( 2018)
Amadeirado especiado, apresenta notas olfativas de cominho, sálvia, açafrão, "linho", violeta, couro, jasmim, vidoeiro, papiro, vetiver e fava tonka. O perfumista é Jerome Epinette.

A imagem é de Vivienne Gucwa que capturou uma cidade de contrastes, fogo sob gelo.
O segundo aroma a representar uma cidade, depois de Still Life in Rio

Ombre Índigo
Um enigma que mistura resinas, madeiras defumadas e opulenta tuberosa. Participam desta criação a perfumista Mylène Alram ( Robertet) e o fotógrafo brasileiro Gustavo Pellizzon. A foto escolhida para Ombre Índigo é da série "Encanto".

Chambre Noire
Captura o mistério de um quarto na penumbra, da paisagem desnuda através de véus, misturando luz e escuridão. A concepção é vivência da fotógrafa Clémence René-Bazin e o aroma da perfumista Dorothée Piot ( Robertet)
Notas proeminentes são aroeira, jasmim, papiro, incenso, violeta, ameixa, sândalo, patchuli, almíscar, baunilha e couro.

Autoportrait
Intimista, pessoal, reflexo de si mesmo tem natureza apaziguadora nas madeiras e resinas que produzem um rastro viciante.
Refletem este conceito a fotografia de Luc Lapôtre e a criação olfativa de Nathalie Lorson.
As principais notas são: Bergamota, elemi, benjoim, incenso, musgo de carvalho, cedro e vetiver.

Lumière Blanche
Traduz luz, cremosidade, a brancura ofuscante e láctea das estrelas, das geleiras, da espuma do mar. Concepção artística do fotógrafo Massimo Vitali traduzida pela perfumista Sidonie Lancesseur (Robertet).
Calor e frio em oposição são descritos nas notas de cardamomo, badiana, canela, lirio, leite de amêndoa, madeira caxemira, cedro, sândalo, cumarina e almíscar.

Still Life
Brinde a vida, ao estilo esfuziante e jovem revelam o prazer da dança, as comemorações festivas e a alegria.
Através do olhar do chef e fotógrafo Frédéric Lebain e da perfumista Dora Arnaud ( Firmenich).
Notas principais são: Yuzu, elemi, aroeira, pimenta preta, pimenta de sichuan, badiana , gálbano, rum escuro, cedro e ambrox.

Flash Back
O vislumbre de um momento aprisionado de forma atemporal. Um instante, uma forma, um movimento, uma emoção...
Visão do fotógrafo e artista de mídias Laurent Segretier aliado a excelência em perfumaria de Olivier Cresp ( Firmenich).
Notas Principais: Ruibarbo, toranja, laranja, pimenta rosa, maçã verde, vetiver, cedro, âmbar e almíscar.

Arte Irmã

Arte na Fotografia: Inspiração na Perfumaria

Gustavo Pellizzon / Ombre Indigo

Clémence René-Bazin / Chambre Noire

Luc Lapôtre / Autoportrait

Massimo Vitali / Lumière Blanche

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Laurent Segretier / Flash Back
Pontos de venda : Olfactive Studio Parfums

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Não Vendo Perfumes!

February 12, 2018, 6:40 pm

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Minha primeira reação foi de SUSTO! Depois preocupação!
Por acaso esbarrei no MERCADO LIVRE com um vendedor de perfumes que se intitula PERFUME BIGHOUSE.
Quero deixar bem claro que NÃO VENDO PERFUMES online ou em loja física.
No meu site apenas descrevo perfumes que experimento, relato fatos e eventos sobre perfumaria. Sem patrocínio algum e SOZINHA. Não existe equipe Perfume Bighouse. Não existe comércio Perfume Bighouse.
Quem assim se denomina está atrelando seu comércio ao nome do meu site indevidamente e a minha revelia.
NÃO ENDOSSO este comércio, desconheço de quem é e não tenho nenhuma opinião sobre a qualidade dos produtos.
Quem quiser adquirir tais produtos que o faça por sua própria conta e risco ciente de que não faz parte deste site de forma nenhuma.

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Rancidez Oxidativa

February 13, 2018, 4:36 pm

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Rancidez Oxidativa: Que tormento... o perfume mais amado, aquele que por caprichosa ironia usamos pouco, gota a gota, controladamente, como se fosse o último, amanhece diferente.
Parecendo que algum sortilégio maligno perdeu-se por ali, transpassando seu invólucro vítreo e, transformando o príncipe em sapo.
Que desgosto... aquela cor intensa e inusitada cai sobre a pele tingindo, denunciando gritando...
Rançou!
É amigos... rancidez oxidativa não escolhe credo, cor, camada social ou coração.
Ataca a todos indiscriminadamente.
Para combatê-la é necessário saber como acontece.
A natureza esconde em suas mais variadas espécies, vegetais ou animais, uma variedade de gorduras
Os vários tipos estão até onde não suspeitamos, como no inocente e calmo maracujá, no aromático café, ou no condimentado e picante orégano.
E entre estes tipos de gordura estão grandes vítimas: Ácidos graxos insaturados essenciais.
Pelo nome já deduzimos que são muito necessários para os organismos.

Particularmente um, conhecido como Ácido Linoleico.
Ah... este é um alvo fácil!
Quem é o vilão ? Principalmente o Oxigênio.
Sim! O imprescindível Oxigênio. Maroto, versátil, temível!
Pode transformar-se num poderoso radical livre (super-óxido hidrófilo) que ataca sem dó ou piedade o pobre linoleico. Transforma-o em compostos que, ligados a eventuais hidrogênios, geram elementos totalmente diferentes: Peróxidos, alcoóxidos, e epóxidos .
Estes senhores e senhoras, diga-se logo, não cheiram bem.
Literalmente. E, como se não bastasse são tóxicos.
Oh...pobre perfume.

Na fase inicial do processo de rancidez, chamada Indução, ocorre o ataque do oxigênio, e quase não percebemos o trágico acontecimento.
Surgem ácidos graxos modificados que também agem como radicais livres, e induzem outros.
Oh my godness... Uma bola-de-neve. Catastrófico!
O mal se alastra rapidamente. Esta fase tem nome. Propagação.
Que pena! Se tivéssemos percebido antes...
Talvez alguns paliativos adiassem o inevitável final.

Neste momento surgem alterações de cor, viscosidade, sabor e principalmente odor; que não acontecem em cronologia, em ritmo sempre igual..
Algumas misturas resistem bravamente mantendo vislumbres do aroma original, mesmo que pareçam um vinho rosè ou tinto. Permanecendo com odor inalterado durante muito tempo.
Que consolo...
Ainda bem que não ingerimos perfumes, pois os resíduos deste ataque são irritativos, lesam células, podem ser até cancerígenos.
Podemos evitar a Rancidez Oxidativa ?
Não!
É natural e ocorre espontaneamente na presença de oxigênio. Mas, é possível retardá-la.
Assim como a maioria das reações químicas, esta precisa de algum incentivo.
Oxigênioé fundamental, contudo a velocidade aumenta muito se houver luz, calor e alterações de pressão.
Assim devemos manter nossos preciosos guardados a sete chaves, em ambiente livre de umidade e calor!
Preferivelmente protegidos por embalagens azuis, para evitar a ação dos raios luminosos. Marrom e verde escuro também é eficiente. Mas lembram que azul evita amarelamento do branco? Por aí...

Um detalhe irritante é que algumas fragrâncias rançam mais rápido do que outros.
Porquê?
Tudo depende da quantidade de Sr. Linoleico que os óleos essenciais apresentam.
Na baunilha p.ex. está em torno de 14% do seu teor lipídico.
Aparece em quase tudo. Nos cítricos, nas flores, nas especiarias...
Entretanto, a sábia mãe natureza equilibrou a balança.
Dotou muitas espécies de antioxidantes naturais, como compostos fenólicos, os famosos anti-oxidantes, verdadeiros guerreiros que contém os ímpetos destruidores do oxigênio.
Como presentes de fadas madrinhas para um destino de Bela Adormecida.
Estes fenólicos destemidos estão presentes em grande quantidade de ervas, especiarias, e outros alimentos ou pigmentos da natureza. A baunilha tem compostos aromáticos fenólicos. Auto defesa.

Tão poderosos que existem os sintéticos usados em larga escala, industrialmente.
Porém notícia ruim não vem sòzinha!
Também somos assombrados pelos microorganismos lipolíticos, micróbios que rançam gorduras ou compostos gordurosos.
Fabricam armas poderosa: Enzimas!
Uma tal de Lipase, que, dependendo de circunstâncias e local, é heroína para medalha, neste caso age como vilã.
Acelera a reação do oxigênio transformando os pobres ácidos graxos em radicais livres também.
Nossos inocentes creminhos, ricos em proteínas e sais minerais são um banquete.
Todo cuidado é pouco para evitar a contaminação fatal. Daí não estranharmos quando as moçoilas guardam seus potinhos de creme na geladeira. Principalmente aqueles importados caríssimos.
Mas o temível odor aparece, as vezes butírico, como naquela manteiga esquecida fora de refrigeração, noutras um estranho aroma de sabão de coco, como em bebidas lácteas.
Indiscutivelmente ranço.
Uma vez conhecido não se esquece jamais.
Perderemos a guerra ... um dia. Mas, se a estratégia for boa no início, este fim demorará a chegar.

Imagens: Organza Givenchy de Elisabeth Casagrande, Baunilha de Kitchen Aid, Própolis de Revista Espaço Aberto.Plantas de Óleos Essenciais.

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Alergia e Perfumes

February 15, 2018, 2:30 am

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Alergia a perfume?
Dor de cabeça insuportável, enjoo, mal estar, e uma repugnância aos cheiros do ambiente, principalmente ao perfume maravilhoso que você está usando pela primeira vez?
Possivelmente você está fazendo uma reação de sensibilidade primária, ou mais raramente uma alergia real à algum componente da fórmula do perfume.
Inúmeros óleos naturais ou moléculas artificiais podem desencadear estes quadros em pelo menos 1% à 2% da população.

O mesmo acontece no uso de cosméticos quando a reação inclui irritabilidade na pele com ardor e/ou prurido, dermatites de contato e eczemas.
Se você está incluído neste grupo sensível tenha cautela com os produtos ditos hipoalergênicos. Isto significa que eles não causam malefícios para uma faixa de 95% da população. Ainda existem 5% de exceções.
Dentre as substâncias isoladas mais conhecidas como alérgenos de perfumes temos:

Álcool Amiilcinâmico
Álcool Anisil
Álcool benzílico
Álcool cinâmico
Aldeído cinâmico
Cumarina
Eugenol
Geraniol
Hidróxicitronela
Isoeugenol
Almíscar ambrete
Absoluto de musgo de carvalho
Sândalo
Alcatrões de madeira

São considerados potencialmente alérgicos o bálsamo de peru, cássia, canela , cravo-da-índia, citronela, almíscar de ethilene brassylate e bálsamo de tigre ou tiger liniment.
Para descobrir se a alergia existe de fato é necessária a consulta ao clínico ou alergologista que indicará testes comprobatórios.
Patch Testing usa uma mistura de 8 (oito) substâncias para determinar a sensibilidade. Este teste é eficaz para definir em torno de 75% dos indivíduos sensíveis.
As substâncias contidas no teste são as seguintes:

Álcool Cinâmico - Ester natural, com odor de jacintos, presente no bálsamo de Peru, benjoim, folhas de canela, jacinto e própolis.
Adeído cinâmico - Substância presente no óleo de canela que apresenta odor picante, quente e gosto de canela.
Eugenol - Odor e sabor apimentado de cravo-da-índia encontrado no óleo de cravo-da-índia, folha de canela, rosas, cravos, jacintos e violetas.
Isoeugenol - Isomerização do eugenol , de odor mais suave entra na constituição do óleo de noz moscada e ylang ylang.
Geraniol - Odor floral e doce, característico das rosas, está presente em mais de 250 óleos essenciais incluindo rosa, gerânio, lavanda, jasmim, citronela e palmarosa ou capim limão.
Aldeído Alfa Amil Cinâmico - Óleo essencial sintético com odor de jasmim.
Hidroxicitronelal - Óleo sintético com aroma floral, odor doce e fresco do lírio-do-vale.
Absoluto de musgo-de-carvalho - Óleo essencial obtido do líquen pela extração com solventes.Odor terroso, amadeirado e e úmido. Responsável por !% a 12% dos processos irritativos, sendo a incidência entre caucasianos maior que nos orientais.

Bàlsamo de Perú é uma substância odorífera importante na identificação de alergias aos perfumes pelo fato de conter vários componentes potencialmente alergênicos.
O cheiro característico de baunilha e canela se deve a presença de àcido cinâmico, cinamato, cinamil, benzoato de benzila, ácido benzóico, eugenol e isoeugenol, incluídos em 60% à 70% dos extratos aromáticos.
Além de ser substância de base para perfumes é usado na higiene pessoal ou medicamentos, flavorizante em bebidas e alimentos.
Aproximadamente 50% das alergias a componentes de perfumes são detectadas testando o Bálsamo de Peru em preparação cosmética sobre a pele na concentração de 10% da substância dissolvida em vaselina.

Tais testes não devem se feitos sem acompanhamento médico, pois alergias podem desencadear reações rápidas e comprometer seriamente a saúde e integridade física.

Ambrete e Muscone - Ambrete sintético é usado há aproximadamente 60 anos e pode causar fotosensibilização e dermatite de contato principalmente em formulações cosméticas. Muscone tem características similares.
Ambos são usados na comprovação laboratorial de alergias.

Quando determinados, os componentes do estado alérgico devem ser pesquisados e evitados nos produtos de uso doméstico, alimentos e bebidas, uma vez que muitos deles estão presentes nestes artigos, além do uso na perfumaria.
Algumas legislações, fato exemplificado nos países europeus e da América do Norte, exigem que os possíveis alérgenos sejam listados nos rótulos das fragrâncias e cosméticos, seguindo orientação de organizações como IFRA -International Fragrance Association.
No Brasil a ASBAI- Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia, está lutando junto à ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária para obrigar os fabricantes dos vários produtos brasileiros, que levam fragrâncias, a rotularem os ingredientes por completo, facilitando assim a vida do alérgico.

Dentre os óleos naturais banidos ou de uso restrito pelo IFRA, devido as propriedades tóxicas ou sensibilizantes, estão:
- Cedro da Espanha, Cálamo Aromático, Costus ou Kuth, Inula, Folhas de Figo, Raiz Forte, Mostarda Negra, Bálsamo do Peru, Sabina, Verbena, Absoluto de Chá (Camelia sinensis), Canelas de Sassafrás, Benjoim, Erva de Santa Maria, Artemisia.
- Arcangélica ou Jacinto da índia, Bergamota, Laranja Amarga, Cássia ou falsa Canela , Cominho, Toranja, Limão, Lima, Marigold ou Cravo de defunto, Resina e Absoluto de Musgo de Carvalho, Pinheiro Musgo (Pinus musgo), Pinheiro Larício, Pinheiro bravo, Arruda, Lucia Lima ou Limonete,

Referências: Fragranced Products Information Network- FPIN; DermNet NZ; Aukland Allergy Clinic; ANVISA; ASBAI , Esoteric Oils , enxaqueca.com; Consciência no dia a dia.

Imagens: Imagens: O Peregrino; Cássia ou falsa canela de kalyx.com; Myroxylon balsamum var. pereirae de Luirig; Musgo Wikipedia

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Capucci - Designer Roberto capucci

February 16, 2018, 2:30 am

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No início dos anos 50 Roberto Capucci jovem e talentoso romano, herdeiro bem nascido, estudante da Accademia delle Belle Arti, aos 21 anos foi convencido a iniciar seu próprio negócio como designer de moda.
Adquirira alguma experiência trabalhando para o estilista Emilio Schuberth, contudo seu estilo peculiar e arrojado foi o que impulsionou uma carreira de sucesso, reconhecida em Florença no mesmo ano que exibiu a primeira amostra do seu trabalho.

O então "menino prodígio" introduzia a moda italiana na modernidade e incentivado por Eugenia Sheperd fundou atelier em Paris onde desenhou durante sete anos, desde 1962. Posteriormente se estabeleceu definitivamente em Roma.

Desenho arquitetônico próximo ao estilo de Charles James e Cristobal Balenciaga, Roberto Capucci desenhou obras de arte apresentadas silenciosamente numa atmosfera cathedrallike, na ausência de possíveis compradores comerciais, para plateia seleta de amigos e familiares.
Cada peça, dentro da concepção pessoal, deve transmitir de forma visual a mensagem e propósito.

Admirado pela nobreza e mundo das artes vestiu Maria Pace Odescalchi, Marilyn Monroe, Esther williams e Gloria Sawnson.
Considerado o melhor designer de moda italiana das últimas décadas conquistou elogios de estilistas contemporâneos como Christian Dior e recebeu prêmios que enalteceram sua originalidade ao trabalhar com novas tecnologias, desenhando curvas e formas geométricas distantes do tradicional reflexo do corpo feminino.

Em 1956 foi premiado com a medalha de ouro de Veneza para projetos de moda.
Desde criança demonstrou interesse pelas formas e cores, desenvolvendo visão crítica ao observar as vestimentas das mulheres da família.
Adulto afirmou que estes estudos silenciosos, aliados as formas inspiradoras da Natureza, principal mentora, embasaram a criatividade e senso de equilíbrio na busca constante de harmonia e perfeita proporção.

Voltado para moda acadêmica e pouco comercial transformou suas esparsas coleções em amostras de arte exibidas nas grandes cidades do mundo - Toquio, Milão, Viena, Roma, Florença.
Várias peças coletadas foram arrematadas por museus, colocadas ao lado de esculturas e pinturas evidenciando o reconhecimento da sua genialidade.
Transformou-se rapidamente num mestre cujos seguidores, em diversos países europeus, como Belgica e Espanha, elaboram projetos e coleções baseados nas suas criações de formas inéditas.
Parte dos negócios Capucci foi vendida em 2001 e embora não costumasse trabalhar no design junto a assistentes sua equipe incluiu designers como Sybilla e Bernhard Wilhelm.
Capucci define suas criações como obras de luxo, não no sentido de opulência e ostentação, mas de riqueza artística econceitual, longe da realidade feminina cotidiana

Moda para poucos onde expressa sua busca pela beleza e pureza.
Evitou constantemente ser influenciado pelas tendências de mercado o que não preencheu as expectativas comerciais dos fabricantes de moda.
Considera este equilíbrio entre a vontade do designer e do fabricante algo muito difícil de alcançar. Para ele um vestido não é apenas uma forma, mas um símbolo, produto de uma visão idealizada

Recentemente vários trajes famosos, de variadas coleções, foram expostos no Museu de Arte da Filadelfia onde o diretor Timothy Rub afirmou:
-"Roberto Capucci rompe as fronteiras entre arte e moda. A qualidade arquitetônica e cultural do seu trabalho, suas técnicas inovadoras e seu uso extraordinário da cor trarão excepcional atração para os interessados em estilo e desing".

Na perfumaria destaca desde 1963 elaboradas fragrâncias:
Parce Que !women - 1963, Graffiti women - 1963,Capucci Pour homme- 1967,Yendy women - 1974, Punjab men - 1979, Filly women - 1983, Nuance women e Nuance men - 1983. R de capucci men - 1985, Capucci de Capucci women - 1987, Jour d'Étè men, Balada A Venice women - 1996, Opera III women - 1999, Opera IV men - 2000.

VÍDEO: Museo Capucci - Firenze

Imagens: Capucci -NY- 1985 por Fiorenzo Nicolli;Roberto Capucci 2001 por Fiorenzo Nicolli; Vestido Arance sculpture de 1982;vestido para Anna Caterina Antonacci em 1999;Vestido Capucci; Vestido Bouganvillea de 1989; Vestidos Capucci 1985 por Fiorenzo Nicolli;capucci Mozart; Capucci Nove gone de 1958, Parfums Capucci AD.

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Conservando Perfumes

February 16, 2018, 5:16 pm

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O prazo de validade encontrado nos perfumes nacionais e importados à venda no Brasil não corresponde à realidade, mas atende especificação de lei generalizada.
Perfumes lacrados, em suas caixas podem extrapolar década em ótimo estado.
Normalmente a velocidade com que a rancidez oxidativa se instala depende da composição do perfume e das condições de armazenamento.
Experimentos apontam que alguns óleos essenciais oxidam mais facilmente que outros. Baunilha por exemplo oxida antes do óleo de cravo.
Se a fragrância contiver muitos óleos altamente predispostos à oxidação rançará mais depressa.
Calor e luz são fatores preponderante como aceleradores do processo que acontecerá.
O que fazer?
Nos laboratórios perfumistas mantém suas alíquotas de óleo essencial em frascos de vidro colorido para vedar a passagem da luz. Marrom ou azul forte, e opacos.
Ambiente seco sem muitas oscilações de temperatura, de preferência frio seria o indicado.

Ocorreu-me que as exigências dos perfumes são semelhantes as dos vinhos, logo trato os meus como se fossem garrafas de vinho, ignorando os cuidados com rolhas.
Consideremos que uma pessoa use apenas um perfume, quantidade de 1ml por dia ( mais do que suficiente), frasco de 100ml.
Levará aproximadamente 3 meses para consumir e não terá nenhum problema ou preocupação com rancidez, que costuma se fazer sentir depois de 2 à 4 anos de uso do perfume; as vezes 5 anos.
Mesmo que o processo não esteja claro podem estar certos de que ele existe.
Dois perfumes... 6 meses. No problem!
Com dez perfumes existe uma grande chance de estarmos frente à um colecionador que logo estará com 15 , 20 ou mais frascos ...
Além da rancidez existe a evaporação. Fragrâncias modernas evaporam rapidamente se houver possibilidade do volátil álcool escapar do frasco. Antes das décadas de 20 ou 30 a proporção de álcool era menor.

Um problema.... com 60 meses de uso ocasional um ou outro perfume apresentará aroma ligeiramente modificado, se não evaporar antes.
Vamos retardar o processo usando táticas de enófilo.

Mantê-los na caixa para preservar da luz de preferência dentro de um armário seco e fresco.
Com tampa para evitar trocas gasosas. Experimente colocar plástico filme na válvula de um perfume sem tampa. A evaporação ocorre a ponto do diluente (álcool ) derreter adesivos. Experiência pessoal e repetida. Até pensei em colocar aquele lacre antigo que se usava nos frascos e cartas.
Temperatura constantemente fria evitando grandes oscilações.

Acompanhei discussões inconclusivas sobre a utilidade do uso de refrigerador doméstico, e recentemente visitando uma feira de queijos e vinhos me deparei com uma graciosa caixa, semelhante à uma estufa que funciona como adega portátil.
Dividida em prateleiras aramadas, a pequena adega mantém a temperatura constante em torno de 15ºC.
Boa pedida. E o preço, em tais eventos não é astronômico, diminuindo muito o custo devido as promoções oferecidas.

Outro cuidado útil para perfumes que vem sem caixa ( tester) é embalar em plástico, tecido ou papel azul-escuro para bloquear a passagem da luz. Azul é a cor mais indicada. Observem que tecidos brancos são guardados em embalagens azuis para não amarelarem sob a ação da luz. Garrafas de água mineral costumam ser em plástico azul, evitando a proliferação de algas ou outros microorganismos. Ou cobertas com as mais diversas capinhas.

Com cuidados básicos poderemos conservar os perfumes em uso durante maior tempo que o normalmente previsto.

Leia Mais Sobre Rancidez Oxidativa

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* Publicação anterior a 2013 de Perfumes Bighouse - reeditada em 2018.

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Mitti Oil - Chuva e Terra Molhada

February 19, 2018, 9:06 pm

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Durante a semana estive imersa em leituras e logada nas mídias para entrar em contato com amigos, perfumistas, colecionadores, aficionados. Buscando opiniões, esclarecimentos e recomendações para o texto sobre Agarwood, que ainda não terminei.
Como disse uma perfumista que conheço... muitos fazem fragrâncias Oudh. Descobri que é verdade.
Justamente porque muitos fazem, porque os derivados sintéticos não são muito fiéis, e o óleo natural é caríssimo, mais que ouro, estou sendo cuidadosa.
Para ser correta nas afirmações e para elaborar uma listagem de boas fragrâncias.
Nesta atividade contactei Roxana Villa que citou um perfume sólido da sua perfumaria botânica e natural: Roxana Iluminated Perfume.

Atraiu-me a formulação, sólida, não muito comum no Brasil. Conheço alguns perfumistas do Hemisfério Norte que o fazem rotineiramente. Os modernos alquimistas da perfumaria...
Com o nome na manga - Terrestre - fui em busca de imagens do conceito e notas olfativas no site da perfumaria.
Segundo a perfumista Roxana a fragrância chama-se Terrestre porque é o vocábulo para o que vem da terra em, francês - Coincidentemente em português também.
Tem como propósito representar a sinergia entre madeiras e resinas botânicas com acentos verdes. Um aroma terroso em homenagem ao planeta terra.
Eu gosto de verde! Da natureza, da cor, e dos perfumes verdes!
Fui curiosa para as notas olfativas: Cera de abelha, jojoba, essências de plantas, oudh, incenso, patchuli, vetiver, rosa indiana, toques de gálbano e destilado de terra indiana.
Como?

Procurei na internet e não encontrei a citada terra indiana..
- Oh my goodness! Roxana help me.
E veio a resposta nas palavras da própria perfumista:
-"Distilled Indian earth is Mitti, an absolutely beautiful attar that is made by distilling patties of Indian earth that were made from soil after the first monsoon rains and that then were have baked in the sun into sandalwood."
Fiquei olhando a mensagem e sorrindo...que lindo!

Colher o barro após a primeira chuva, fazer pequenos artefatos e temperar com sândalo para obter um attar maravilhoso, primitivo, artesanal, puro.
O que poderia ser mais primordial e essencial que o próprio barro?
Obrigada Roxana. Ensinou-me uma nota preciosa.

Mitti Oil - Attar
Segundo descrições que encontrei, quando a primeira chuva das monções cai no solo seco e ensolarado, ao redor do sagrado rio Ganges, emana um perfume terroso e inebriante .
A ancestral técnica oriental de destilação do attar tenta capturar esta essência mística.
O nome botânico desta mistura seria : Santalum album and Mitti baked earth. Algo como terra cozida com sândalo indiano branco. Para obtenção o método tradicional é a hidro-destilação.
Os usos são diversificados. Na perfumaria certamente é uma nota esplêndida. Desodoriza higieniza e acalma a pele. É aplicado nos pontos de pulso e meridianos durante a meditação. Reequilibra o Sistema Nervoso.
Em resumo é o cheiro da terra molhada, o maravilhoso cheiro da chuva e da terra molhada..

Arte Irmã no livro Descoberta da Índia de Jawaharlal Nehru
- "O Ganges, acima de tudo, é o rio da Índia, que manteve cativo o coração da Índia e atraiu incontáveis milhões às suas margens desde a alvorada da história. A história do Ganges, de sua fonte ao mar, dos tempos antigos aos modernos, é a história da civilização e da cultura da Índia, da ascensão e queda de impérios, de cidades grandes e orgulhosas, de aventuras do homem."

Imagens: Arte de Yoko Tanjl; Roxana Iluminated Perfumes; Etsy; Natural Essential Oils;Chromolithograph,"Indian woman floating lamps on the Ganges," by William Simpson, 1867

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Agarwood Parte I - Uma Nota oriental

February 20, 2018, 7:20 pm

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Fragrant Harbour, Incense Harbour, trầm hương", "hēunggóng" termos que significam Porto Perfumado e literalmente deram nome à Hong Kong, pulsante metrópole Chinesa.
Durante 150 anos colônia inglesa, até 1997, Hong Kong era rota de importação e exportação de uma madeira extremamente perfumada chamada Agarwood ou Aloeswood - Oudh.
Lembrou-me uma cidade brasileira Sinop (Mato-Grosso) onde existem inúmeras madeireiras, cujos caminhões transitam constantemente pela cidade carregando toras. O calor intenso e a umidade espalham rapidamente o aroma resinoso de madeira recém-cortada.

Entretanto Oudhé madeira de árvores Aquilária, principalmente Aquilaria malaccensis ou Aquilaria agallocha, infectadas por bolores entre os quais Phialophora parasitica, que provoca a formação de resina com aroma terroso, arborizado, agridoce e pungente. Geralmente conhecido na perfumaria e aromaterapia como oudh negro.
Outras espécies fornecem resina semelhante como Aetoxulon sympetalum da Indonésia que origina Oudh Branco de notas quentes, úmidas e picantes. Basicamente existem dois tipos comercializados de óleo oudh. O branco e o negro.
Esta qualidade aromática o fez conhecido no Oriente e na Ásia desde o século VI, usado para incensos nas cerimônias tradicionais budistas, hinduístas e islâmicas, em esculturas, na perfumaria e na medicina tradicional ayurvédica, tibetana e do Extremo Oriente. É analgésico e digestivo. Em alguns lugares acreditam que seja afrodisíaco.

Presente em antigos escritos religiosos cita-se que Buda declarou ser Agarwood o aroma do Nirvana (Céu).
O Profeta Mohamed também conectou Agarwood com o Céu, prevendo que aqueles que entrassem no Paraíso "brilhariam como a Lua cheia" quando se juntassem em torno de árvores de "aloes-wood".
Desde a Antiguidade homens e mulheres queimam incenso de aloeswood para perfumar roupas , casas e ambientes.
Modernamente é composto de alto valor, devido a escassez na Natureza aplicado na perfumaria, cosméticos e farmacologia.
As árvores Aquilárias são provenientes de grande parte da Ásia; Da China, do subcontinente indiano às ilhas da Indonésia e das Filipinas e novas espécies foram relatadas no Vietnam e Tailândia.

Para extrair o óleo essencial do cerne da madeira infectada utilizam-se 3 métodos principais:
-Extração super crítica ou CO2
-Vaporização
-Hidro destilação
Vários fatores contribuem para a melhor qualidade do óleo: - Árvores mais antigas, extração pela destilação, tipo de solo, ambiente, e envelhecimento do produto final. Uma infecção antiga em árvore velha produzirá um óleo-resina de qualidade superior.
Além do óleo (dehn al oud) , obtido pela destilação, existe uma forma em passas (oud mubakhar) que pode ser macerada.

Mercados orientais fornecem muitas fragrâncias a base deOudh, geralmente combinados com notas de rosa. O acento inicial é denso, animalic, terroso e agudo. Porém a medida que evolui torna-se floral doce e amadeirado.
Conhecido como "Perfume da Vida" , o aroma também se modifica com o tipo de queima a que é submetido (incenso) e com as variáveis do corpo que perfuma. Evolui em características diferentes em cada ambiente..
Tanta diversidade de expressão determina diversas nuances nas características aromáticas do Oudh que evolui de maneira caprichosa e única.

Sesquiterpenos, feromônios de defesa encontrados nas plantas medicinais ou tóxicas, são os principais constituintes do óleo.
Existem dificuldades para reproduzi-los artificialmente o que explica a diferença de qualidade no Oudh sintético. A indústria ainda procura substâncias artificiais que reproduzam toda complexidade deste odor.

Contudo vários fornecedores disponibilizam agarwood sintético, reconstituído (blend), ou bases que combinam moléculas isoladas com óleos essenciais para chegar ao resultado mais similar ´possível.
Numa floresta natural cerca de 7% das árvores Aquilária estão infectadas, porém não é possível saber quais antes do corte. Assim o abate indiscriminado tornou-se muito predatório para as espécies selvagens de Aquilária.
Algumas estão ameaçadas de extinção.
Quando uma árvore cai naturalmente resina escura se forma dentro do cerne, que é colhido e usado para incenso, fins medicinais e extração de óleo. Quanto mais velha a árvore melhor a qualidade e mais cara a madeira.

Sementes
Este cerne dependendo do grau e idade da infecção vai do amarelado ao marrom escuro quase preto. A madeira adquire uma aspecto poroso muito característico que dificulta a falsificação.
Incensos envelhecidos são muito valorizados e alguns podem ter aproximadamente 100 anos.
Aquilária tem pequenas flores de coloração pálida, amarelo esverdeado, de aroma doce.
A demanda de oudh excede a oferta o que inflacionou tremendamente o produto. É a madeira mais cara do mundo.
Vários métodos para obter Agarwood em cultivo são estudados, contudo as árvores necessitam de um período que vai de 5 a 10 anos para extração o que desestimula produtores.
Além disto existem preocupações com o mercado consumidor, com as comunidades produtoras e estabilidade econômica das regiões envolvidas.

*A Parte II da série Oudh, Nota Oriental trará um rol de fragrâncias contendo acento percebível deste óleo singular.

Imagens: HongKong Séc XIX; Aquilária de Oud Essentials; Oud essential oil de kanaujj attar; Agarwood de Plantação kerala, oud essentials oil; Vietnam Agarwood.

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Agarwood Parte II - Um rol de Fragrâncias

February 23, 2018, 5:55 pm

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Fragrâncias com Agarwood - OUDH

Existem muitas listas online com fragrâncias que citam Oudh na pirâmide olfativa. Naturalmente é impossível conhecer e avaliar todos. Principalmente considerando que esta é uma nota difícil!
Apesar de estar mais conhecido e desejado na perfumaria ocidental o produto natural é extremamente dispendioso e raro.
As alternativas sintéticas não conseguem reproduzir fielmente toda a riqueza de nuances do agarwood natural.
Dentre os sintéticos também há diversidade.
Desde os blends de produtos artificiais com alguma quantidade de óleo natural até o similar mais simples e pobre.

Perfumistas de nicho tratam Oudh com reserva e cuidado, entretanto o acento populariza cada vez mais.
Procurei informações sobre diferenças entre Oudh natural e artificial. Difícil quem já tenha experimentado. Mas colecionadores afirmam que o natural é animalic, enfumaçado, aproximando -se da civeta, enquanto o artificial tende ao medicinal e balsâmico.
No Brasil pouco se faz com este acento, logo pouco conhecemos. E o brasileiro ainda não abraçou totalmente a perfumaria nicho ou botânica...
Assim, diligentemente, tentei elaborar uma listagem com a estrela Oudh intensa e predominante.
Vi-me impelida mais uma vez a abusar da gentileza de amigos, perfumistas, colecionadores ou aficionados pela perfumaria.
Surgiu este rol de fragrâncias nicho, perfumaria botânica, poucos attars e clássicos comerciais.
Alguns com o verdadeiro Oudh. Outros com compostos sintéticos, porém todos grandes fragrâncias.
Ressalto M. Micallef e Montale que podem ser considerados os designers precursores da perfumaria oriental na Europa.
As coleções de fragrâncias que levam Oudh são extensas nas duas casas.
Quanto aos attars será necessário mais pesquisas e um rol dedicado exclusivamente, vista que a profusão de fragrâncias é grande no mercado oriental.
* Muito obrigada para todos que sugeriram fragrâncias e compartilharam imagens!

Foto de Wma van Winsberghe
Amber Oud de Rojas Parfum - Oriental condimentado e compartilhável foi idealizado pelo nez Roja Dove em 2012. Esta casa sofisticada, que prima pela qualidade da matéria-prima que utiliza , descreve-o como: Mistura sensual de cítricos com jasmim, rosa e ylang ylang sobre acorde de figo, musgo patchuli e couro. Benjoim , almíscar, orris e âmbar suportam oudh e sândalo na base.

Foto de Wma van Winsberghe
Aoud Parfum de Rojas Parfum - Com oudh em destaque, rodeado por rosa, jasmim e ylang é acrescido de gerânio, cítricos e ruibarbo. Na base madeiras, canela, noz-moscada, açafrão,âmbar, baunilha almíscar e couro. Roja Dove apaixonou-se pelos aromas orientais, pelo trabalho com Oudh e pelo "cheiro de Backhoor"

Arabesque de DSH - A perfumaria natural de Dawn Spencer traz Arabesque na linha de perfumes árabes terrosos e espirituais. Para a fragrância resinosa e lenhosa com toques gourmand reuniu notas de figueira, romã, açafrão, rosa, chocolate, café e bakhoor oudh.

Attar AT de Andy Tauer - Perfume veiculado em óleo cujo aroma floresce em contato com a pele. Óleo escuro e não diluído apresenta aroma coriáceo, animalic com notas de sândalo, madeiras, oud, vetiver, cistus, castóreo e jasmim. Aplaudido como genuína fragrância oriental de acentos florais amadeirados e enfumaçados.

Black Golden Parfum- De Libby Paterson / LPO ou Libby Patterson Organics. Com notas de immortelle, ylang ylang, rosa, patchuli, chá preto, cacau, sementes de coentro, âmbar cinzento, tabaco, frankincense, árvore-de-fogo, oud/agarwood, jasmim, tuberosa, absoluto lírio d'água, absoluto junquilho, acácia, açafrão, cogumelo cepes, tília, laranja, limão, clementine, abeto, jacarandá, jasmim do imperador, neroli, sândalo, benjoim, artemísia, noz-moscada, menta perilla, baunilha, conhaque.

Black Oud de LM Parfums - Marca francesa criada em 2011 por Laurent Mazzoni apresenta formulações de Jerome Epinette e Richard Ibanez. O rol olfativo é cominho, incenso, noz-moscada, ládano, agarwood, civeta e baunilha.

Foto de: Vlad Stanescu
Dubai Amber de Bond no. 9 New York - Segundo comentário de colecionador é âmbar cremoso, arredondado por oudh. Rico e opulento, típico do oriente Médio. Apesar de não citar Oudh na composição apresenta notas florais, de bálsamo de Gurjan ou Copaíba da Índia, madeira de guaiaco, cedro, açafrão, baunilha e almíscar

Dubai Oud de The Spirit of Dubai - A luxuosa casa criada em 2015 nos Emirados Árabes Unidos, Golfo Pérsico, com loja também em Londres cria perfumes com as notas típicas da perfumaria oriental. Dubai Oud traz na sua composição agarwood indiano, incenso, orquídea, lírio-de-maio, rosa, couro e tabaco. Além deste outras fragrâncias apresentam Oud na composição:
- Abraj homenagem à moderna arquitetura de Dubai com notas de pimenta preta, cardamomo, bergamota, oud, patchouli, rosa e jasmim
- Meydan inspirado pelos campos verdes reais e majestosos cavalos árabes. Notas de lavanda, tons de oud, tabaco, sândalo e especiarias.

Harrods Oud de Bond N.9 Perfumes - Oriental amadeirado, 2018. Sobressaem notas de Oudh, cominho, mirra, âmbar e pimenta preta.

Hayat de Kemi - Hayat ou vida em árabe é uma mistura inspirada nos quatro elementos antigos da terra, da água, do fogo e do ar. As notas são: laranja, lavanda, açafrão, cardamomo, canela, âmbar, cipreste, cedro patchuli e oud.

L'Hombre de Envoyage Perfumes - Apesar de não apreciar distinção de gêneros nos perfumes Shelley Waddington diz que esta é seu perfume preferido para o público masculino: - "Adocicado sem exageros, picante, misterioso, sexy ... em suma, tudo o que um HOMEM deve ser." Bom rastro, fixação e uma nota de oudh equilibrada. Os acordes envolvem scotch, especiarias, cítricos, café, âmbar mineral, vetiver, musgo, patchuli e almíscar. Premiado com a medalha de ouro em 2013 nas categorias Aroma, Combinação de Ingredientes e Perfumista Artesanal- International Fragrance Salon Awards Competition.

Majestic Oud de Shemagh Al Bassam - Oriental amadeirado criado em 2016 (Robertet) tem notas de limão, incenso, rosa, cardamomo, açafrão, couro, almíscar, oudh e madeiras.

Madly Kenzo Oud Collection - Oriental floral de 2013, criado por Alberto Morillas. Uma leitora definiu como um combo de rosa, almíscar e oudh. Clássico!

Megaleion de DSH Perfumes - Madeiras incensadas juntam-se ao aroma balsâmico do rico oudh negro, que é suavizado pelo acento de âmbar. As notas acessórias são: Cedro, bergamota, musgo, rosa, cardamomo, cássia, castóreo, canela, costo, noz de junça, patchuli, vinho tinto, olíbano, incenso, ládano, citronela, mirra, mirtilo, bálsamo do peru e nardo. Criado por Dawn Spencer Hurvitz em 2013.

Mohur de Neela Vermeire Creations - O nome refere a mais valiosa moeda indiana, a última cunhada em 1918. O clássico acordo oriental de rosa e oudh tem acento de couro, chá e um acorde sutil com notas de cenoura, cardamomo, ambrette e amêndoa. Mescla a tradicional perfumaria oriental com a opulenta tradição francesa.

Mosiqa Oud de Mishane - Uma crítica comparou o aroma aos pedaços de madeira oud de Mabhkara. Rico, intrincado, enfumaçado e terroso, porém suavizado pelo açafrão, toranja e sândalo. Dominado pelas madeiras apresenta cedro vermelho, e madeira palo santo.

Oud de Maison Francis Kurkdjian - Criado em 2012 é compartilhável, oriental e amadeirado assinado pelo próprio Francis Kurkdjian. A pirâmide Olfativa destaca patchuli, cedro, açafrão, oud e elemi. Fragrância clássica , precedeu várias com acorde oud, como Velvet Mood e Cashmere Mood inclusive a recente ( 2018) Oud SilK Mood. Seguidores da marca relatam como perfumes equilibrados com acento enfumaçado suave.

OUD 777 de Stéphane Humbert Lucas 777 - Perfumaria niche criada em 2013 na França. A composição adaptada de antiga fórmula do oriente Médio é um tributo do perfumista a exuberância do Sudeste Asiático. Usando Oudh branco do Laos, oudh marrom de Burma, couro e fava tonka o aroma se afasta do penetrante e agudo oudh da perfumaria moderna.

Oude Arabique de DSL Perfumes - Visto como místico, sagrado e raro este oudh é precedido pela nota de resina de lentisco ou aroeira. Agrega madeira de sândalo, buddha wood - óleo obtido de árore australiana, usado na meditação - cedro do Himalaia e bálsamo de tolú. Cálido e suavemente arborizado.

Oud Assam de Rania J perfumes - Usando puro oud indiano, considerado o mais espiritual oud traz uma faceta ocidental com as notas de vetiver, incenso e pimentas que transmitem a sensação lenhosa de um bosque. Intenso oud nesta fragrância.

Oud de Burgas de Santi Burgas- Perfumaria criada em 2010 cujos aromas são criados por Santi Burgas em colaboração com Blanca Dalmau, Rodrigo Flores Roux e Chris Maurice. A fragrância oriental, amadeirada e animalic foi lançada em 2015.Suas principais notas são: Trevo, bálsamo de gurjan, cipriol ( nargamota) cedro, orris, madeira guaiaco, sândalo e Oudh.

Oudh Infini de Dusita Parfums - Pissara Umavijani é uma jovem tailandesa artista da perfumaria, que concretizou sua paixão pelos perfumes em 2011 indo para Paris estudar o metier. Atualmente produz na maison de exclusiva perfumaria em Grasse, desde 2015. Oud Infini faz parte de uma coleção em homenagem ao renomado poeta tailandês Montri Umavijani, seu pai.

Oud Stars Al Khatt de Xerjoff - Criado na tradição da perfumaria oriental traz Oud puro das plantações do Laos, Índia e Bornéu além da notas de madeiras, musgo, jasmim, baunilha e benjoim.
Sahraa Oud eau de parfum de Fragrance du Bois - Belo e exótico bouquet temperado pelas notas de Oud , musgo e madeiras. Outras fragrâncias da marca, na coleção Oudh são: Oud Noir Intense, London Oud, Oud Jaune Intense, Oud Rouge e Heritage.

Imagem de Remco van Ellesvijk
Oud zen de Areej Le Doré - É descrito como Oudh cru, selvagem e nú que leva à sensação de paz , harmonia e tranquilidade, quando equilibrado com madeira de sândalo e açafrão. Além de diversos tipos de Oudh na pirâmide constam vetiver, bálsamo de tolú, mirra, civeta e castóreo.

Rose d'Arabie de Armani Privé - Centrado na intoxicante rosa damascena o perfume oriental floral foi lançado em 2010. Adornam esta rosa voluptuosa notas de oud, patchuli e baunilha.

Rose Oud de Killian - Rosa verde (tintura de rosas) que lentamente absorve oud tornando-se amadeirada, incensada e com acentos de couro. Apesar das notas intensas e cálido e feminino. Criação de Calice Becker em 2010.

Ruba'iyat Botanique de DSH Perfumes - De composição 100% botânica foi construído com Oudh ( CO2) na tradição aromática do oriente Médio. Inspirado na poesia do mesmo nome traz ao redor acentos de incenso, açafrão e especiarias. Além das notas davana, rosas, mirtilo, gerânio , sândalo, mirra, patchuli, ládano e ambrette.

Foto de Aggeloss Balami
Sahraa Oud Eau de Parfum de Fragrance du Bois - Criação na tradição oriental usa Oud puro das plantações do Laos, Índia e Bornéu. Outras notas são rosa, gerânio, jasmim, musgo, patchuli, sândalo, açafrão, âmbar e baunilha.
Da mesma marca a coleção Oudh tem Oud Noir Intense, London Oud, Oud Rouge Intense.

Santal Royal de Guerlain - Thierry Wasser, o perfumista de Santal Royal centrou no sândalo a construção do acorde que emoldura oud e couro de forma misteriosa e sombria. Acorde de jasmim e rosa iluminam a composição. Esta fragrância faz parte da coleção Luxury Natural Perfumes.

Signature Collection Oud de Ayala Moriel Parfums - Reúne 4 fragrâncias:
Bonzai - Oriental amadeirado e fresco com notas cítricas, verdes e diversas madeiras.
Charisma - Contrasta notas quentes de jasmim com folhas verdes e etéreas.
Megumi - Chypre de rosa turca e jasmim indiano embrulhados em oudh e vetiver
Song of Songs - Ode ao amor, contém todas as plantas bíblicas aromáticas usadas para purificar e seduzir - Açafrão, rosa, nardo, incenso, mirra, oudh e ládano

Sybarite parfum - de JoAnne Basset Parfums - Com notas derosa branca da Bulgária, absoluto de flor de laranjeira, absoluto de osmanthus, neroli, absoluto de rosa damascena, frankincense, oud-agarwood, almíscar e ládano

Terrestre - de Roxane Iluminated Perfume - Da perfumaria artesanal botânica e orgânica o perfume sólido é feito com cera de abelha, jojoba oil; oud, incenso, patchuli, terra indiana destilada (mitti) , vetiver, rosa e gálbano. Nasceu como uma homenagem ao planeta terra. Sincronismo entre acentos botânicos verdes resinosos e madeiras. Compartilhável.

The Night de Frederic Malle - Assinado por Dominique Ropion é fragrância oriental amadeirada de 2014. As notas principais são Oud, rosa turca e âmbar.

Trayee de Neela Vermeire Creations - Oriental condimentado de 2012 leva assinatura do nez Bertrand Duchaufour. Trayee (pronunciado 'try-ee' significa 'A Tríade'. O nome foi sugerido pela origem divina dos três primeiros Vedas: Rig, yajur e Sama - Vedic Era
A listagem olfativa indica alta porcentagem das substâncias naturais também usadas em muitas cerimônias vedicas. As notas são gengibre, elemi, canela, groselha, manjericão, absoluto de jasmim e cardamomo, cravo açafrão, sândalo,vetiver, incenso, sândalo, patchuli, âmbar, musgo, Oudh do Laos.

Velvet Rose & Oud de Jo Malone - Óleo corporal seguindo o estilo oriental de perfumar-se (com óleos ou attars) traz oudh, rosa, cravo-da-índia, trevo e pralinê na composição. Lançado em 2012 assinado por Fabrice Pellegrin. Segue a linha aromática de Rose d'Arabie Armani Privé.

Oudh
"O oudh é incrível. Incrivelmente forte acima de tudo.Derruba qualquer um, golpeia como uma pedra caindo. Mas o que espanta é sua vasta dimensão: Um aroma imenso, espacialmente imenso e de uma incrível complexidade. Uma camada amanteigada tão profunda como uma folha de vidro, de impacto inteiramente animal, e ainda assim o oudh em si mesmo não é na realidade animal. Condimentado sem ser condimento. O fungo - os minúsculos micróbios orgânicos que comeram, digeriram e defecaram esta madeira sensual - deixaram para trás a sua fragrância, e o Oudh é o aroa desta madeira podre,inestimável, e de bilhões de diminutos seres mortos".
O Imperador do Olfato, Chandler Burr.

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Mystère e Nicholas Mamounas

February 25, 2018, 4:39 pm

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Meu primeiro parfum signature:Mystère by Rochas.
Especial, marcou minha história entre 20 e 30 anos, e deixou saudades.
Posso afirmar que foi a mola impulsionadora para a criação do blog Perfume Bighouse, pois atrás de um similar mergulhei no mundo da perfumaria. E encantei-me ainda mas pelo universo dos aromas.
Nunca encontrei uma fragrância tal e qual Mystère.
Entretanto senti curiosidade pela totalidade das criações de Nicholas Mamounas.
E voilá!
A casa Rochas nasceu em 1925 na França, fundada por Marcel Rochas. Sua história foi marcada por grandes perfumistas, entre os quais Nicholas Mamounas no período entre 1970 a 1987.
As fragrâncias criadas na época marcaram história embora a maioria esteja descontinuada.

Grego de nascimento despertou para a química dos odores ainda criança e fazia experimentos em casa. De formação acadêmica pela Sorbonne, alcançou doutorado e começou carreira profissional fabricando corantes.
Através de amigos descobriu o fascinante mundo olfativo e começou estudos construindo seu herbário, sob orientação de um perfumista de Grasse.
A primeira criação e grande sucesso, incorporada à maison Rochas, foi Eau de Rochas.
Em 1978 consagrou o segundo sucesso: O admirável Mystère.

Criações de Nicholas Mamounas

Eau de Rochas feminino, Rochas - 1970

Mystere, Rochas - 1978

Macassar, Rochas - 1980 ( com Roger Pellegrino)

Lumiere original, Rochas - 1984

Fleur de Nacre, Jennica - 1985

Byzance, Rochas - 1987 ( com Alberto Morillas)

Globe , Rochas - 1991

Eau de Rochas masculino, Rochas - 1993

Arbre de Vie, Jean Marais - 1998

Galaad, Jean Marais -1999. * Existe outra fragrância com a mesma denominação da casa Lubin criada por Delphine Thierry.

Pour La Belle, Jean Marais - 1999

Nicholas Mamounas trabalhou para outras casas menos difundidas como Jennica e Jean Marais.

Nota de Elisabeth: Notícias lidas afirmam que Mystère voltou através de Proctor&Gambles.
Não vi, mas pela internet estão resenhas, imagens e vídeos de Secret de Rochas Oud Mystère, (2014) elaborado pelo perfumista Jean-Michel Duriez. E flankers com rosas.
Pelas descrições não seguem a linha de Mystére, contudo uma ideia ocorreu-me:
Seria este o segredo do sucesso e desaparecimento do icônico Mystère By Rochas?
Um inestimável e natural Oudh?
Devaneios...

Imagens: Mystére de Victor wong; Nicholas Mamounas; Fleur de nacre de Serafina;

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Perfumaria - Que Arte É Esta?

February 28, 2018, 6:09 am

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Sinto-me atraída pelas artes. Aquela atração que impele, alheia as considerações lógicas.
Procuro uma forma, caminho ou a receita na tentativa, talvez, de obscurecer a ausência da maestria natural, do toque de genialidade que distingue um artista de pobres mortais.
Escrevi versos pueris, pinteis cores vagas e certamente terei minha própria composição aromática. Algum dia. Música não me atrevo. Nasci deficiente de "ouvido" e a voz cantante lembra o desafinado grasnar dos corvos. Talvez nem tanto, mas aqui austeridade é melhor que a benevolência.
O que faço bem é ler, e tentar entender.
Como um perfumista consegue ver notas olfativas, ouvi-las e finalmente cheirar? Mistérios sinuosos e delicados da mente.
Imagino-me uma sombra observadora no estúdio de Jean Claude Ellena enquanto elabora suas milformas vazias, a espera da perfeita, do aroma que se aproxime do conceito olfativo abstrato dentro da sua mente. Uma abstração odorífera. Sua "promessa angustiante" e sequente "linha clara". Isto me surpreende.

O conceito me impressiona, pois para mim um objeto de pretensão artística surge primeiro, amorfo e sem identidade. Apenas caminha de encontro ao seu destino.E quando toma ciência é ou está.
Detenho-me a divagar sobre o método de Michel Roudnitska, um caçador de aromas e substâncias. Será que sua mola impulsionadora é a descoberta maravilhada de uma nova raiz, uma resina de terras distantes, um cheiro de outra cultura? Estará aí o seu conceito primordial?
Pelo histórico e referências lidas mestre Roudnitska, (Edmond) soa como um cientista dos odores que disciplinou e ordenou seu próprio caos criativo. E assim fez maravilhas.
Deixou um legado. Referências perenes para aprendizes.
Jovem, moderno e cotado perfumista, afirmou que não é necessário sentir o aroma para construir uma fragrância. Que basta lê-la quimicamente. A fórmula diz qual é o produto e indica o resultado das combinações.
Estaria ali a diferença sutil que Ellena refere? Entre ser o alquimista ou apenas um químico formal?
-" Ao longo das minhas criações mudou minha maneira de conceber os perfumes. Não dou mais ouvidos ao mercado - a criação as vezes exige surdez. Não empilho mais os componentes, eu os justaponho uns aos outros; não os misturo mais, eu os associo. Meus perfumes são perfumes acabados, mas não terminados. Cada perfume está ligado ao precedente e já figura no próximo.
Assim diz Ellena no "Diário de um Perfumista"
Será possível para jovens perfumistas conceber esta signature parfum que Jean Claude Ellena desenvolveu apenas com áridas fórmulas químicas?

Alquimistas de odores sempre existiram e existirão. Hoje vicejam confinados na classificação nicho, árvore frondosa que produz inúmeros ramos.
Quantos mergulham nos seus jardins, destilam e esquadrinham cheiros enquanto apenas colhemos flores...Alguns místicos procuram nos símbolos e números ou na espiritualidade um norte para sua criação. Outros, terapeutas, esmiúçam a finalidade de cada óleo ou planta aromática, a interação com nosso corpo elaborando sinfonias de bem estar. Todos alquimistas, todos artistas.
Cada processo criativo uma arte.
E quedo-me perdida. A arte me seduz e me conduz. Fantoche dos seus caprichos na compulsão de fazer sem saber o quê e porquê, sem conseguir repetir, reproduzir, ordenar.
Sinto-me aprendiz de outras vidas e ainda não absorvi esta tal de Perfumaria.

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Velvet Rose & Oud - Jo Malone

March 18, 2018, 10:39 pm

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Conceito
Definitivamente amo OUD! E como não tenho critérios para comparar posso dizer que aceito as misturas que incluem algo de síntético.
Não tive oportunidade de provar nenhum exclusivíssimo niche, feito com o mais puro, raro, e caríssimo Oud.
Muitas formulações juram sob as estrelas que trazem Agarwood natural direto do mais longínquo oriente.
Como posso confirmar ou desmentir? Só indo direto à fonte para estabelecer parâmetros.
Entretanto gosto do que sinto aqui, das perfumarias locais.
Hoje experimentei na loja Jo Malone o encantador Velvet Rose & Oud.
Somente ele. Não combinei com Blacberry & Bay , nem com Peony & Blush conforme o sugerido pelo fabricante para obter um aroma refrescante ou mais envolvente .
Veio solitário para minha pele e foi muito envolvente. Sedutor, cálido, amadeirado, instigante.

Li em comentário sobre outra fragrância oud que seria um perfume de bruxa ou sacerdotisa, wicca, linda elegante e sexy.
Exatamente a que Oud me transporta, inclusive este.
Para cerimônias ancestrais dos antigos celtas, ao redor de crepitantes fogueiras, ou percorrendo silenciosos corredores de pedra em construções medievais, lugares secretos e mágicos para celebrar os mistérios da Natureza, saudar solstícios e os milagres de renovação da Terra.
É uma provocação para o intelecto, para a imaginação, para a viagem através do conhecimento e da história.
Também é docemente carnal.
Velvet rose & Oud faz parte da coleção Cologne Intense e oferece rosas de Damasco, misteriosas e amadeiradas, embrulhadas em delicioso Oud.

Impressão Pessoal
Existe uma linearidade da base em Oud sobre a qual se desenrolam acordes sutis e equilibrados.
Minha primeira sensação foi de ardor amadeirado, pungente, impactante e quente. Senti a força do Oud e de especiarias indefinidas, doces e picantes.
Notas florais, principalmente de rosa foram reveladas na sequência e fixadas no fundo de Oud. Ali permaneceram adocicando com o passar do tempo como se uma bebida quente fosse delicadamente açucarada.
A fragrância é aveludada como o nome sugere.
Na minha pele foi absorvida com rapidez. Do impacto inicial após 5 ou 6 horas restou tênue e doce amadeirado.
O cartão borrifado se manteve perfumado até o dia seguinte.
Sillage mediana. Não inunda o ambiente mas não requer proximidade extrema para ser percebido. Fica no meio do caminho entre as "bombas olfativas" e fragrâncias intimistas. Equilibrado.
Como os anjos não tem sexo. Posso imaginá-lo extremamente feminino ou másculo e arrebatador. Dependerá de quem use.

Ficha Técnica
Família Olfativa: oriental Floral, 2012
Gênero: Feminino (compartilhável)
Perfumista: Fabrice Pellegrin
Designer: Jo Malone
Rastro: Intenso a moderado
Fixação: Boa
Pirâmide Olfativa:

Topo - Cravo-da-índia, flores brancas
Coração - Rosa damascena, especiarias
Base -Agarwood, praline

Similaridades: Al Sharquiah de Al Rehab; Aoud de M. Micallef; Majestic Rose de YSL; Armani Prive- Rose d'Arabie L'Or du Desert; Dior Oud Spahan; indonesia Oud de Ermenegildo Zegna

Arte irmã na poesia de Gibran Khalil

Imagens: Rosa collection de Flash La Revista;
Pintura da Roda do Ano no Museu de Bruxaria, Cornualha, Inglaterra, Reino Unido, exibindo todos os oito Sabá; Velvet RoseOud de Jo Malon; Gibran khalil mural de Elisabeth Casagrande

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Dark Amber & Ginger Lily - Jo Malone

March 19, 2018, 9:07 pm

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Inicialmente pretendia descrever Wood Sage & Sea Salt, o perfume escolhido pela futura realeza Meghan Markle.
Simpatizo com as princesas da casa real inglesa. São modernas, tem personalidade e não se deixam escravizar pela suntuosidade das grifes, embora portem o luxo muito bem. E o perfume em questão é atraente.
Entretanto Dark Amber & Ginger Lilyé minha preferência e a pauta de hoje.

Conceito
Misterioso e leve, sofisticado e refinado.
Talvez seja esta a alusão adequada para a fragrância que contem o aroma de incenso da misteriosa madeira Kiara, também conhecida como aloeswood, jinkoh, oudh ou eagleswood.
Composição exata ou fatores que levam ao aroma final deste incenso de agarwood são desconhecidos. Especula-se sobre riqueza do solo, clima, envelhecimento da árvore...Alguns pensam em 85, outros em 120 anos.
Hipóteses. Ainda não se definiu o que realmente identifica uma árvore agarwood como madeira Kiara e posteriormente incenso Kiara.
Opiniões conflitam, estudiosos afirmam que a sua estrutura química é única e que a verdadeira Kiara é proveniente apenas de Aquilarias vietnamitas.

Entretanto este incenso precioso é obtido na ritualística da cerimônia Kohdo (indiana) ou Kõdõ, (japonesa) o"caminho do incenso", desde a Antiguidade.
Tão clássica quanto a Ikebana e chadô, o preparo de incenso inclui objetos de arte e ferramentas muito especiais a semelhança das que são usadas na cerimônia do chá.
Esta abstração ou conceito de arte ritualística, fundamentado em cerimônias milenares embasa toda elegância do perfume Jo Malone...

Percepção Pessoal
A bancada de degustação de Jo Malone é uma mesa de doces para criança, e o mais gostoso fica para o final: Cologne Intense.

- Orris &Saldalwood
- Incense & cedrat
- Dark Amber & Ginger Lily
- Myrrh & Tonka
- Oud & Bergamot.
- Velvet Rose &Oud
- Tuberose & Angelica

Myrrh & Tonka é muito atraente, Tuberose & Angelica também, porém o acorde de agarwood presente em Velvet Rose e Dark Amber...ahhh
Similares na sensualidade carnal apontam caminhos diferentes na construção.
Enquanto o aveludado oud de rosas é linear, evoluindo de forma previsível e confiável, Dark Amber apresenta o inesperado.
De maneira elegante, discreta e cativante, dentro das modulações picantes e florais.

Não senti especialmente gengibre ou cardamomo, na adstringência específica de um e frescor mentolado do outro. Entretanto existe uma sinergia entre estes aromas que resulta no acorde floral equilibrado, relaxante e delicado somado ao frescor de pimentas verdes.
Este bouquet floral com toques aquático de lírios d'água em contraponto ao aroma terroso e cálido de oud faz uma balanço bonito e acariciante para o olfato
Desliza com suavidade, ambarado e quieto. Talvez atingisse um monótono Nirvana se não fosse a presença do incenso kiara , quebrando esta morna peculiaridade com notas amadeiradas condimentadas e nebulosas.
Depois de muito tempo, pelo menos 24 horas o cartão olfativo embebido com Dark Amber inundou-me da sensação de doçura da madeira de figueira, com ligeira sugestão de coconut. Surpreendente.
Infelizmente na pele dissipou mais rápido do que o esperado em fragrância de custo tão nobre. Talvez a química entre nós seja fugaz.

Uma amiga sugeriu a combinação com o creme da mesma linha para aumentar a fixação. creio que daria certo, mas não gosto da dependência criada.
Jo Malone sugere combinações para alcançar outros resultados. Com Lime Basil & mandarin Body Crème para um perfume refrescante e com Velvet Rose & Oud Cologne Intense para um perfume envolvente.
Este cristal escuro seria sem dúvida minha segunda opção dentro da coleção Cologne Intense, mas ainda não mergulhei em Myrrh & Tonka...

Ficha Técnica

Família Olfativa: Oriental amadeirado, 2008
Gênero: Unissex
Perfumista: Jo Malone
Designer: Jo Malone
Rastro: Intenso a moderado
Fixação: Mediana
Pirâmide Olfativa:

Topo - Cardamomo negro, gengibre e pimenta rosa
Coração - Orquídea, jasmim, vitória-régia,
Base - Incenso de madeira Kiara, couro, sândalo, olíbano, patchouli e âmbar.

Similaridades: Legno di Guajaco de Tesori d'Orient, Aspen for Men de Coty, Lalique Encre Noir Pour Elle, Crystal Noir de Versace.

Arte irmã: Na profunda e angelical apresentação de Katie Melua.

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