Perfume Bighouse

Era uma vez um perfume que ficou conhecido como Doudou, cujo termo se refere a brinquedo de pelúcia ou cobertor macio para tranquilizar um bebê inquieto.
O nome ficou assim marcado devido ao aroma adocicado de amêndoas, que remete ao universo das doçuras infantis, presente na famosa cola Cléopâtre criada para crianças, e feita de amido perfumado.
Doudou by Castelbajac elaborado por Maurice Roucel em 2001 foi descontinuado, deixando muitos adultos órfãos.

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Entretanto, o mundo dá voltas e ei-lo repaginado, com toques de modernidade.
Inicialmente promete amêndoa fresca e verde, com toques florais empoeirados..Laranja amarga pretende recordar o universo infantil somando sensação de exuberante jardim onde reinam heliotrópio, fava tonka e baunilha.
Seu lema é gourmandise e feminilidade.

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Quem experimentou afirma que Beautifl Day by Castelbajacé muito parecido com o saudoso antecessor Doudou.
Se assim for ficamos gratos ao designer pois era uma fragrância apreciada por muitos e que deixou um vazio na perfumaria.

Ficha Técnica

Família Olfativa: Floral Gourmand, 2017
Gênero: Feminino
Perfumista: Maurice Roucel
Designer: Castelbajac
Pirâmide Olfativa

Topo - Amêndoa verde, laranja amarga.
Coração - Heliotrópio ( jasmim imperador), lírio do vale ou lírio de maio , flor de laranjeira.
Base -Fava tonka, almíscar , baunilha.

Leia mais sobre Doudou by Casteljaback

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O cidadão brasileiro reúne no seu DNA múltiplas nacionalidades. Colonizado pelos portugueses que miscigenaram com indígenas, africanos ( escravos) e imigrantes de diversas origens.
No Sul recebemos várias etnias que fundaram colônias de onde nasceram belas cidades e a grande diversidade deste país.
Um acontecimento singular no dia a dia desta semana voltou minha atenção para a história destes antepassados, e aguçou-me a curiosidade uma foto do parque Carambeí , memorial da colonização holandesa, pertinho de Curitiba, mais ou menos 130 km.

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Próxima da bonita Carambeí encontra-se Castro (cidade do leite) cujo desenvolvimento foi marcado pela imigração de alemães, poloneses e holandeses.
Carambeí ou "Rio das Tartarugas"é grande polo produtor de laticínios, sendo hoje uma das maiores bacias leiteiras do Brasil, além de apresentar vários atrativos turísticos.
Leite e derivados, comida típica, excelente confeitaria, lavouras bem tratadas, jardins...daí para os perfumes foi um pequeno passo.

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Como se apresenta a indústria de fragrâncias deste país distante e atraente que é a Holanda? Quais serão os perfumistas de moda, niche, celebridades, grandes ou pequenos fabricantes?
Conhecemos pouco da perfumaria holandesa, apesar de existirem alguns nomes proeminentes de designers que atuam no próprio país, ou levaram sua arte para outras praças.
Listo abaixo alguns perfumistas e/ou marcas de origem holandesa; por ordem alfabética:

Abel - Perfumaria natural / niche
Addy van den Krommenacker- Grife de haute Ccuture
Ariane Inden - Indústria cosmética

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Baruti- Perfumaria - Spyros Drosopoulos ( perfumista)
Eauk perfumes and Colognes - Perfumaria niche
Fab. by Fabienne - Marca de acessórios

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Francesca Bianchi - Perfumaria niche
Frank Govers - Designer de moda
Haderman - Perfumaria niche
Hema - Varejista de Perfumarias

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Hiram Green - Perfumaria natural / niche
Hunkemõller - Indústria de lingerie
Linn Young - Perfumaria popular.
L'essence de Mastenbrõek - Perfumaria niche
Magnetic Scent - Perfumaria - Spyros Drosopoulos (perfumista)

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Maria Lux - Designer de moda Lilien Driesser e Alessandro Gualtieri da Nasomatto
Mexx- Designer de Moda

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Mona di Oro - Perfumaria Niche /Jeroen Oude Sogtoen CEO
Nina's Nature - Perfumaria natural / niche
Oilily- Perfumaria e grife de moda.

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Pure Distance- Perfumaria niche
Rituals - Perfumaria natural - Cosméticos

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Ruik - Perfumaria natural
Scoth & Soda - Designer de moda
Sexy and City - Perfumaria
Sjaak Hullekes - Designer de moda
Super Trash - Designer de moda
Sylvie van der Vaart - Celebridade (modelo e apresentadora de tv)
TC World of Women - Indústria de lingerie
The Devil Wears Divinity - Perfumaria
The Master Perfumer - Varejista de perfumes
The People of the Labyrinths - Designer de moda

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Van Gils - Perfumaria niche

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Viktor & Rolf - Designer de moda
Vincent Van Gogh - Linha de Perfumaria da Cia Royal Sanders
Viv! Bodie Luxuries - Perfumaria da cia Lecorps
Yvra 1958 - Celebridade ( jornalista)
Zinzi - Joalheria
Switsal - Cosméticos infantis

Ineke in the USA

Сима Транингер Francesca Bianchi, Puredistance, Hiram Verde, A. Gualtieri, Maria Lux, Mona di Orio, para citar alguns.Yvana van den Hork e, claro, Spyros Drosopoulos. Curiosamente, eles são todos recém-chegados. Enquanto a Puredistance é de propriedade holandesa, os narizes não são holandeses ... (verifica rapidamente, sim que Warszawa foi feito por Antoine Lie e Antonia por Annie Buzantian). Não lembrava de Maria Lux! Ah ...Ah, essa é a 2ª casa do Alessandro Gualtieri que está por trás do Nasomatto.Há mais fragrâncias .. esqueceu Mexx e não sabia Viktor & Rolf é holandês, pensei que eles eram alemães.Esta é a lista completa: https://www.fragrantica.com/country/Netherlands.htmlMas um nariz 100% holandês com pais holandeses que ainda vivem nas NLs? Eu não consigo pensar em ninguém.Eu sei que Ineke nos EUA tem raízes holandesas, mas ela seria americana agora.País Holanda fragranticaСима Транингер Yvana van den Hork Mas Viktor & Rolf são os designers do vestido de casamento de Mabel! Como você pode esquecer;)))

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Diz a lenda que nos idos de 1370, após a morte do rei húngaro Charles Robert, sua viúva Elisabeth da Polônia, então com 72 anos, foi pedida em casamento por um jovem príncipe polonês. A bela rainha mantinha sua aparência e juventude com um vinagre medicinal especialmente formulado em seu benefício.

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Nas versões oficiais da história Elisabeth da Polônia foi rainha regente para seu filho o príncipe Luís da Hungria que se tornou rei da Polônia.
Outra versão conta que no século XIV uma senhora idosa solicitou ao seu farmacêutico uma preparação para aliviar suas dores devido ao reumatismo e gota.
A fórmula milagrosa teria rejuvenescido e proporcionado tal beleza que o rei se apaixonou e a pediu em casamento.
De idosa doente passou a Rainha da Hungria.

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Provavelmente a água miraculosa era um alcoolato de alecrim e lavanda. Várias receitas mais refinadas e complexas sucederam este produto. Vinagres, águas e perfumes que adicionaram cidra, rosas, neroli, erva-cidreira, calêndula, camomila, malva e outras plantas medicinais ao elixir original.
O nome de Eau de la Reine tornou-se sinônimo de panaceia para a juventude e beleza da pele.
L'Eau de la reine de Hongrie, alcoolato de alecrim, hoje é considerado por muitos a primeira fragrância da era moderna.

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Minya Viktoria , perfumista húngara, reside há quinze anos em Paris onde desenvolve suas criações.
No início do seu curso de perfumaria em Grasse na França ouviu, ao lado dos colegas de várias nacionalidades, um relato da lenda húngara. Justamente no primeiro dia de aula que versava sobre história da perfumaria.

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Ali nasceu o desejo de refazer Eau de Hongrie numa homenagem a sua terra natal, fiel ao conceito inicial de óleos e ervas medicinais . Que fosse representativa porém contemporânea, sem cair em conhecidos clichês.
A busca temática esbarrou nas famosas termas húngaras, mas os aromas relacionados a sauna não satisfaziam ao modelo de riqueza aromática pretendida.

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Inesperadamente ouviu em família uma referência da sua mãe ao perfumado vinho tokaji, servido junto as sobremesas, e também apresentando utilidade medicinal.
Percebeu que havia encontrado o ponto de partida, e após vários estudos e pesquisas surgiu Eau de Hongrie, fragrância com acentos de vinho licoroso, jasmim, toranja, madeira de sândalo, especiarias quentes e imortelle ou erva-do-caril.

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Este é o quinto perfume da coleção iniciada em 2013, e apesar de todos serem imbuídos de lindos conceitos seduziu-me, teoricamente, pela inspiração na lendária "Água da Rainha da Hungria".

Ficha Técnica

Família Olfativa: Floral Oriental, 2014
Gênero: Unissex
Perfumista: Minya Viktoria
Frasco: Miklos Kiss

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Pirâmide Olfativa:

Topo - Vinho Tokaji, mel, limão, toranja e cravo
Coração - Jasmim, erva-d0-caril
Base - Ládano, fava-tonka, madeira de sândalo

Arte-Irmã : Na série de filmes Sissi a Imperatriz, referência a beleza e graça de Elisabeth da Austria que se tornou rainha da Húngria em 1867.

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Imagens: Travel Size Collection (designer Miklos Kiss)- photo Daniel Herendi
                 Minya Viktoria - photo Erdélyi Gábor
                 Élisabeth de Pologne-photo Simone Martins
                 Kaiserin Elisabeth "Sisi" von Österreich - Wikipedia.

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Hedonista é o bon vivant. Aquele que busca o prazer dos sentidos encontrado nas sensações provocadas pela excelência de formas, texturas, aromas e paladares.
Percebe a sensualidade embutida nos objetos, a beleza do entorno.
Também é uma coleção de 4 fragrâncias elaboradas por Minya Viktoria entre 2013 e 2015.

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Hedonist Íris se expressa como nuvem delicada, suave e elegante.
As primeiras notas envolvem com graça e sutileza vintage que nos permite vislumbrar textura aveludada e empoeirada.
Leve frutado, quase imperceptível, quebra a suavidade deste acento que
sugere evolução intimista e discreta.
Cálido e animalic como se escondesse um segredo sob as pétalas do bouquet floral.

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Surpreende em firmeza e intensidade quando o acento cremoso e doce de íris domina o cenário.
Apesar de embrulhada em dulçor mantém equilíbrio nos contornos levemente apimentados e amadeirados, arrematados pelo almíscar.
Cumpre o que promete na descrição formal, talvez mais.
Deliciosa, refinada e sensual composição em torno da íris. Cativa o admiradores deste aroma, como eu.

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Lembra-me a sensação de um pedaço de veludo.
Imagino-o em tons de púrpura, dobrado sobre uma cômoda, aguardando seu destino fashion onde irá encantar pela textura convidativa, pelo aroma adocicado, pelas dobras voluptuosas...
A cintilante apresentação é provocativa no frasco que contém minúsculos cristais, reflexores e multiplicadores da luz. Nesta característica transparece o toque luxuoso que embala Hedonist Collection.

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Ficha Técnica
Família Olfativa: Floral Amadeirado almiscarado, 2014
Gênero: Feminino
Perfumista: Viktoria Minya
Rastro: Moderado
Fixação: Boa
Pirâmide Olfativa:

Topo - Bergamota, aroeira, groselha negra, ládano
Coração - Manteiga de rizoma de íris, sementes de cacau
Base - Madeira de cedro, almíscar

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Arte Irmã: Ficaria perfeitamente irmanado ao ritmo sofisticado e borbulhante dos desfiles de coleções de moda.

Imagens: Copiadas de Parfums Viktoria Minya; Amostras em foto de Elisabeth Casagrande

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Lindas e carismáticas noivas reais, belos perfumes...

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Em 1947 a Rainha Elisabeth casou-se com o príncipe Philip e apesar de nenhuma empresa assumir o privilégio de fornecer um perfume acredita-se que a tradicional Floris London esteja envolvida, pois é a perfumaria preferida de Sua Majestade.
Especuladores creem que a fragrância era centrada na sua flor favorita a rosa branca. Seria uma composição com base de almíscar e âmbar apresentando no coração notas de jasmim, rosa e cravo. Na minha opinião esta é uma descrição muito genérica com grande probabilidade de acerto para inúmeros perfumes...enfim é a informação que se tem.

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Lady Diana usou Quelques Fleurs L'Original Parfum ao casar-se com o príncipe Charles, em 1981.
A composição da fragrância Houbigant era rica em jasmim, tuberosa, lírio do vale ( ou lírio de maio) e sândalo.
Segundo relatos de bastidores ao perfumar-se lady Di derrubou uma porção do perfume na saia do vestido e foi necessário usar um artifício para esconder a mancha.
Muitos perfumes foram citados para uso de Lady Di, entretanto consta que o seu favorito era 24 Faubourg de Hermes.
Também usou Dioríssimo de Christian Dior, L'air du Temps de Nina Ricci e Mitsouko de Guerlain

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Para o casamento real do príncipe William com Katherine Middleton, em 2011, Floris London elaborou um perfume especial e exclusivo chamado Wending Bouquet. Entretanto na época Kate Midlleton também era fã de florais e apreciava White Gardenia Petals de Illuminum. Algumas fontes afirmam que este era o perfume usado no dia do casamento. Contudo afirma-se em publicações que Kate amava Jo Malone Orange Blossom e que a alameda da abadia teve velas acesas com este aroma enquanto a noiva caminhava.
Segundo "The Daily Mail" velas, sabonetes e loções com aromas cítricos foram disponibilizados aos convidados nos banheiros do casamento real. Incluíam Orange Blossom, Grapefruit e Lime Basil & Mandarin.

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Qual será a fragrância usada no próximo sábado ( 19 de maio) pela noiva Meghan?
Em passado recente ela relatou, nas entrevistas concedidas, predileção por várias fragrâncias . Afirmou que não sai sem perfumar-se e salientou sua preferência pelas notas de lavanda ao citar que usa o sabonete Dr Bronner's lavender Pure-Castille.

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Apesar de não ser fiel à uma única fragrância Oribe Côte d'Azur eau de parfum é um dos queridinhos. A composição oriental floral compartilhável traz notas de limão siciliano, cassis, bergamota da Calábria, angélica dos jardins, ciclame, jasmim, vetiver, âmbar e sãndalo.

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Igualmente usados são dois perfumes da inglesa Jo Malone London:
- O floral verde Wild Bluebell Cologne cujas notas são campânula, trevo, lírio de maio, jasmim, rosa canina (emblema floral do Hampshire), almíscar e âmbar.

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- O aromático Wood Sage Sea Salt com acordes que apresentam ambreta, sal marinho, sálvia, algas marinhas e toranja.

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Para ocasiões especiais revistas citam que Meghan usa o oriental floral Bvlgari Eau de Parfum II. Lançado em 2009, a criação de Jacques Cavallier é composto por notas de violeta, anis, alcaçuz, tangerina, íris, patchouli, vetiver, oriza, benjoim, ládano, âmbar, fava tonka, almíscar e flor de algodão.
Certamente o gosto da noiva é peculiar e demonstra estilo bem definido, fugindo das extremas doçuras gourmand e de composições insossas.
Segundo a revista Marie Claire a perfumaria Floris London , seguindo a tradição de servir a família real, elaborou uma fragrância unissex para o evento de sábado (19).
Seria uma composição cítrica na mesma linha de Bergamoto di Positano que foi elaborada em homenagem a Mary Floris, cujo marido deixou Positano depois do casamento, mudando-se para a Inglaterra.
Bergamoto tem notas de bergamota, flor de laranjeira , gengibre e chá verde.
Uma opção interessante e que combina com o estilo de perfumes usados por Meghan Markle.

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Doce intimidade de pele morna.
Daquele cheiro de corpo depois que o perfume usado incorporou o aroma natural que quem usa, misturando-o suavemente com os demais odores do ambiente.
Simbiótico, absorveu tênue presença de tabaco, fumaça distante trazida pelo vento somada a flores e especiarias, e na contrapartida exalou discreta, picante e carnal sensualidade.

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Floral, agridoce e melífero refletindo inclusive o ligeiro acento metálico que costumamos sentir no mel puro de flores silvestres.
Grata surpresa Eau de Hongrie de Minya Viktoria transparecendo suavidade quente de toucador levemente amadeirada.
Reúne notas de baunilha, almíscar, sândalo e âmbar no acorde de base.
Talvez pelo envolvimento histórico com a realeza, da antecessora Água de Hungria, minha imaginação tenha construído uma fragrância com notas suntuosas, formais e muito sofisticadas.

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Entretanto o aroma levou-me para a cor intimista e carnal que costumamos chamar de "rosa antigo"; pálida e encantadora mesclando o rosa com pitadas de sol.
Coloração atenuada da que se vê nas garrafas do licoroso vinho de sobremesaTokaji , que inspirou esta fragrância.
Esta cor que lembra um entardecer caloroso e natural.

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Na região de origem do vinho Tokaji Aszú, cujos vestígios apontam os mais antigos vinhedos da Terra (período Devoniano), a história da bebida remonta ao século XIII; quando a ordem Católica Romana dos Paulinos se estabeleceu na Hungria.
As vinhas aszú cultivadas em Oremus, no grande vinhedo da princesa Zsuzsanna Lorantify, estavam sob a direção do pregador calvinista László Szepsi Maté.

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Em torno de 1620, devido a guerra com os turcos otomanos, estas uvas não foram colhidas no tempo adequado e acabaram atingidas pelo fungo Botrytis cinérea ( podridão cinzenta ou podridão nobre). Mesmo assim foram fermentadas originado um novo tipo de vinho conhecido como Aszú que só foi servido à realeza 10 anos depois.
Destas primeiras e rústicas fermentações evoluíu o moderno vinho aszú de Tokaji , doce, elegante e denso.

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Tal e qual o eau de parfum que nos transmite refinamento e delicadeza na sua característica reservada e conciliadora.

Ficha Técnica

Família Olfativa: Oriental Floral Baunilha, 2014
Perfumista: Viktoria Minya
Designer: Viktoria Minya Parfums
Rastro: Moderado
Fixação Muito boa
Frasco: Inspirado na garrafa do vinho Tokaji, em caixa de madeira

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Pirâmide Olfativa:

Topo - Limão siciliano, toranja, mel
Coração - Mel, jasmim, trevo, imortelle, ládano
Base - Sândalo, baunilha, fava tonka, almíscar, vinho Tokaji

Similaridades:
Apreciadores da perfumaria citam que está na mesma linha olfativa de Botrytis de Ginestet, Escada Collection, Immortelle de Corse de L'Occitane in Provence, Venezia de Laura Biaggiotti

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Arte Irmã: Se fosse uma pintura seria como a arte de Igor Levashov

Imagens: Acervo de Viktoria Minya Parfums

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Arte de Murano - Lâmpada de Carlo Mason para Mazzega, 1960
Artes me encantam e considero a manipulação artesanal do vidro particularmente fascinante.
Na minha cidade, quando criança, existiam sopradores de vidro, que faziam lindas peças para decoração. Este ofício praticamente se perdeu na atualidade voltada para o industrial.
Agora admiro em museus e feiras os frascos antigos, na clássica arte das garrafas e enfeites de cristal.
Passeando pelo perfil de uma amiga deparei-me com um frasco que parecia exatamente o de um perfume vintage e descobri as artísticas garrafinhas de perfume de The Merchant of Venice.
São bonitos, com ares de ontem, embora modernos e coloridos. Inconfundivelmente italianos.

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E me refiro a característica arte de Murano que percebi primeiro na Murano Collection
Por alguns momentos esqueci-me das pirâmides olfativas para viajar nas cores e desenhos que refletem os trabalhos muito característicos de Murano, a Ilha do Vidro, onde se fabricam vidros decorativos há 700 anos.

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Antigas fábricas de vidro que existiam na linda Veneza foram transferidas para uma ilha próxima em 1291. Apesar de confinados em Murano os vidreiros tinham muitas regalias sociais, e logo dominaram o mercado europeu. Detinham a técnica para fazer espelhos e desenvolveram uma vidraria sofisticada, colorida, esmaltada, adornada com filetes de ouro, imitações de gemas e transparência leitosa.

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A contemporânea arte de Murano ainda reflete este esplendor e apresenta peças de técnica e estética deslumbrantes. Podem ser adquiridas em várias lojas da ilha e de Veneza, assim como vistas nas Igrejas e Museus.
Sou admiradora incondicional desta arte e vi nos pequenos frascos de Murano Collection uma referência clara.

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As fragrâncias The Merchant of Venice representam luxuosa e artística perfumaria veneziana, Relembra um passado onde Veneza era o principal ponto de referência da Itália, em perfumaria. Resultam do trabalho da família Vidal, cuja perfumaria internacional é reconhecida há mais de um século.

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Além dos vasos e velas perfumadas o designer oferece a coleção de extrato de parfum baseada no Oud. Fragrâncias construídas com Oud e materiais preciosos como rosas,

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A coleção Murano foi inspirada nas antigas rotas de especiarias e nas longas viagens entre Veneza e o Oriente trazendo as fragrâncias:

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Asian Inspirations

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Mandarin Carnival

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Flower Fusion

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Noble Potion

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Suave Petals

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Byzantium Saffron

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Rosa Moceniga

Outras coleções se destacam como:

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Murano Exclusive que traz seis composições floral oriental diferentes em eau de parfum concentrée .

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Museum Collection com 40 fragrâncias diferentes apresentadas em eau de toillete e eau de parfum concentrée. Dedicadas as matérias primas mais representativas da perfumaria europeia e oriental.

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La Fenice Collection com Fenice feminino e Fenice masculino.

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A requintada coleção Venezia Essenza também com uma fragrância couro masculina e uma floral oriental feminina.

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Nobil Uomo com cinco fragrâncias masculinas.

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"The Merchant of Venice é a linha oficial do Museu do Perfume de Veneza, fruto da colaboração entre a histórica empresa de perfumes Mavive, em Veneza, e a Fundação dos Museus Cívicos de Veneza. Este novo museu está alojado no prestigiado Palazzo Mocenigo em San Stae, antigamente o Museu da História de tecidos e vestuário."

The Merchant of Venice - Vídeo

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Entrada do bairro italiano "Santa Felicidade" em Curitiba.
O Sul do Brasil é muito italiano!
Boa parte de imigrantes que originaram a atual população brasileira no Sul era italiana. Somos fruto da mistura de muitos povos europeus e orientais, ma l'italiano è molto presente! Principalmente nos sabores e odores gastronômicos, e falando em cheiros...

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Profumi!
Na Itália proliferam negócios de perfumaria, artesanais e industriais, de alta qualidade.
Em Florença dezenas de perfumarias antiquíssimas são produtivas.
Além de toda ancestralidade relacionada ao Renascimento esta cidade histórica foi no passado considerada "capital do perfume".

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O status se devia a corte de Catarina de Medici (1519) que estimulava a arte da perfumaria.
Segundo a história, Caterina chegou em Marselha para casar com Henry, Duque de Orleans e futuro rei da França, acompanhada do seu perfumista pessoal Renato Bianco. Este apresentou à corte francesa a arte da perfumaria italiana. Os participantes da comitiva levavam no pescoço esferas de metal contendo ervas e pomadas perfumadas. Assim se protegiam dos maus odores emanados pelos franceses...rssss.
Caterina de Medici foi considerada uma grande influenciadora dos hábitos e etiquetas na corte francesa.
Entre os negócios de perfumaria mais tradicionais e modernos podemos citar, e quiçá visitar:

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- Farmacia SS Annunziata que funciona desde 1561. Na Via dei Servi, 80. Fundada pelo químico Domenico di Vicenzo que foi o primeiro a gerenciar a Santíssima Annunziata Pharmacy. Segue os preceitos de rigoroso controle de qualidade que orientava os boticários ancestrais.

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Officina Profumo Farmaceutica Santa Maria Novella , casa fundada em 1612. Sua tradição iniciou com o trabalho dos frades dominicanos que manipulavam plantas, extratos e óleos aromáticos. Lacqua di Rose nasceu em 1381 como produto desinfetante , utilizada para combater a peste. Em 1533 criou - se um perfume exclusivo para uso da regina Caterina dè Medici.

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- Antica Spezieria Erboristeria San Simone, fundada em 1700, situada na Via Ghibellina. Perfumes artesanais e personalizados. Sabonetes artesanais. perfumes para ambiente. Também é escola de perfumaria iniciada em 1993 sob a orientação da dottª Fernanda Russo.

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- Speziere di Palazzo Vecchio, Dott. Givanni Di Massimo na Via Vacchereccia, Piazza Signora. Em 1978 o farmacêutico Dr. Massimo estudava plantas e fitoterapia, escrevendo um livro - Libro dele Erbe - sobre o assunto. Nesta época decidiu se dedicar ao ofício de boticário e perfumista. em Florença desenvolveu a linha Profumi di Firenze. As fórmulas são inspiradas nas antigas receitas do livro Muschiari , da perfumaria exercida na corte de Caterina de Medici.

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- Accqua Del Elba na Via Calzaiuoli. perfumaria que se inspira nos odores, cores e magia da ilha de Elba.

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- Officina di Tornabuoni na Via Tornabuoni. Oferece fragrâncias para uso pessoal, cremes e produtos para hiegiene e cuidados com a pele. Funciona de maneira tradicional valorizando atendimento caloroso e personalizado, segundo comentários de viajantes. São quatro gerações trabalhando com produtos naturais.

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- Anttica Officina del Dottor Vranjes na Via dela Spada. linhas para ambiente, carros e cuidado pessoal; refinadas e tradicionais.

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- Erboristeria Gremoni em atividade desde 1716 na Via Faenza. Gerenciada familiarmente desde 1700s é especializada em ervas aromáticas, chás, extratos e óleos essenciais de plantas nacionais e importadas. As receitas centenárias foram transmitidas de pais para filhos. Uma receita de vinagre e óleo e melaleuca data da época da peste medieval. Existem receitas de lavanda calêndula e mel passadas pelas nonas para cuidar da pele. Pomadas de arnica inspiradas nos conhecimentos dos montanhistas e óleos de cíclame usados pelas donas-de-casa inspiram receitas modernas.

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- BbFragrance na perfumaria artística de Beatrice Bernochi na Via Volta a Calenzano. Inspirada em flores e plantas que nos rodeiam foi criada em 2015. É um laboratório de perfumaria artesanal de Beatrice Bernochi.

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- Officina Mary Anny Florence com perfumes personalizados. Linha cosmética natural certificada desde 2008 quando surgiu a Linha Tusca. Usa principalmente óleo de oliva e babosa. Basicamente empresa de cosméticos.

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- Mirko Buffini Firenze, na praça Beccaria oferecendo perfumes inovadores. procura uma visão moderna da antiga arte de perfumaria fiorentina.

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- 1'Ò Profumo na Via Pietrapiana. Cosméticos naturais para propiciar bem-estar. foto de Moreno Ceccarelli

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- Aromântique na Via Dei Macci. De Maria Letízia Longo é uma botica onde os processos visam o bem estar , a transmissão de energias benéficas através dos produtos elaborados. As essências são criadas através dos princípios da aromaterapia. oferece cursos com experiências olfativas e criação de perfumes pessoais

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- Aquaflor Firenze na Borgo Santa croce, 7 é perfumaria de luxo artesanal especializada em artigos finos.

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- Divina Essentia na Via de Servi. Linha de dermatocosméticos naturais que seguem os princípios holísticos e de aromaterapia. Oferece óleos essenciais.

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Distúrbios do olfato se expressam de várias formas ou graus dependendo de quanto o sentido olfativo é afetado. Esta perda da percepção pode ser total, parcial ou até mesmo uma mudança na maneira que os odores são entendidos.
Na hiposmia a capacidade de detectar odores é reduzida. Geralmente temporária regride quando a causa cessa.
Anosmiaé a perda do olfato e se dá por inúmeras causas como infecções (sinusite, viroses), doenças neurológicas (Parkinson, Alzheimer), pólipos nasais, envelhecimento e traumatismos cranianos.
Contudo há esperanças de reaver o olfato para os 5% da população que o perderam.
Um estudo americano, que ainda necessita de avanços tecnológicos, aponta para o sucesso na idealização de um implante que reduziria a perda do sentido olfativo.
Experiências demonstraram que é possível simular a percepção de odores estimulando eletricamente os nervos do bulbo olfativo.

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Estes experimentos de Massachussets Eye and Ear Hospital e Harvard Medical School foram relatados no Fórum Internacional de Alergias e Rinologia, onde o principal autor, Dr. Eric Holbrook, descreve a viabilidade do processo.
Nosso olfato depende inicialmente de uma estrutura complexa do Sistema Nervoso Central chamada Bulbo Olfativo, localizada perto das fossas nasais, composta por neurônios dotados de inúmeros receptores sensoriais, que detectam as informações vindas do epitélio ou mucosa nasal.
No bulbo ocorre uma decodificação de sinais e esta informação é transmitida para outras estruturas cerebrais.
Testes foram realizados com cinco indivíduos de idade entre 43 e 72 anos. Dois com percepção normal dos cheiros e três com hiposmia.
Após estimulação do seio nasal, através de eletrodos, em áreas próximas a junção com a base do crânio, houve resposta positiva.

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Três dos pacientes relataram sensibilidade olfativa, que para o Dr. Eric Holbrook comprova a possibilidade de "induzir um odor por simples estimulação elétrica artificial de bulbos olfativos em seres humanos".

Referência : Informações do artigo de Sylvie Riou-Milliot em Sciences Et Avenir.

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Quem nunca... se revoltou ao provar um frasco novo de uma fragrância amada e se deparar com mudança no aroma? Geralmente de menor qualidade olfativa?
Acontece muito.
Clássicos repaginados, pálidas sombras do esplendor original.
E nos perguntamos o motivo...
São vários e fundamental é a ausência de matéria prima, que ocorre por razões variadas:
- Órgão fiscalizadores oficiais ou governamentais, como a Comissão Europeia, listam ingredientes cujo uso é considerado risco para a saúde ou meio ambiente. Assim tornam-se proibidos para a perfumaria. Fragrâncias que tinham como nota principal o musgo-de-carvalho, bergamota, rosa e canela, entre outros óleos imprescindíveis, hoje carregam na sua composição similares sintéticos, ou misturas que lembram seu odor.

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Pau-rosa ( Aniba rosaeodora)
- Dificuldades no fornecimento da matéria-prima é outro grande problema. Colheitas insuficientes, mudanças na legislação de países que as comercializam, catástrofes naturais, distúrbios geopolíticos, desaparecimento ou escassez de espécies estão entre os problemas enfrentados pelas grandes perfumarias.
Para driblar estes contratempos as grandes casas procuram o desenvolvimento sustentável das espécies que lhe são úteis, garantindo assim o fornecimento.
Quando esbarram com proibições legais tentam através da pesquisa elaborar substâncias que tragam as mesmas sensações olfativas provocadas pelos óleos naturais.
Métodos modernos e tecnologia de ponta em destilação, extração e fracionamento de matérias-primas fazem com que esta similaridade seja mais eficaz hoje do que nos anos 80 ou 90.

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Muitas fragrâncias centenárias estão sendo reeditadas de maneira que sejam mais fiéis às fórmulas originais.
Trabalho dispendioso, que na medida do possível é feito com a participação do perfumista criador, obedecendo ao propósito de "changer sans changer" ou "mudar sem mudar".
Demanda muito tempo (anos) e dinheiro conforme afirma o nez da casa Chanel, Olivier Polge.
Embora técnicas recentes permitam a extração dos componentes tóxicos ou alérgenos, um óleo essencial reciclado perde características que afetam a durabilidade ou intensidade do perfume.
Exemplo disto é o musgo-de-carvalho quando retiradas as moléculas de atranol e cloroatranol, com consequências na percepção do produto final.
Se considerarmos custos de pesquisa, ou sucesso na reformulação, algumas fragrâncias apenas desaparecem por não atenderem as expectativas de lucro ou qualidade.

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Pierre Guillaume não satisfeito com a reformulação de Un Crime Exotic (2007) simplesmente o retirou do mercado.
Mitsouko de Guerlain ,com 100 anos de criação, não é o mesmo. Igualmente Opium de YSL, Poison e Eau Savage de Dior, Magie Noire de Lancome, Quelques Flores L'Original de Houbigant.
Grandes empresas como Givaudan, Firmenich, Symrise e IFF,geralmente detentoras das fórmulas, fazem o possível para não decepcionar os consumidores, e garantir sua fidelidade à fragrância, entretanto na prática a decepção é uma constante.
Sem dúvida existe uma grande dificuldade em manter o padrão dos clássicos da perfumaria, ou de fragrâncias mais recentes, e os gigantes deste meio trabalham em silêncio. Marcas não permitem que estes ajustes sejam divulgados.
Entretanto nós percebemos!

Referências: Dados obtidos no artigo de Claire Dhouailly em Le Monde

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Paco Rabanne faz perfumaria marcante.
Difícil esquecer da intensidade aldeídica de Calandre (1969), a doçura profunda e delicada de Paco Rabanne Pour Elle (2003), ou a popularidade das séries XS e Black XS Men e Women (1994). Igual sucesso alcançaram os lançamentos de 1Million (2008) e Lady Million (2010).
Apesar da repercussão obtida pelas versões douradas dos perfumes Million também considero impressivos os aromas florais, apimentados e insinuantes, de Ultraviolet(1999) e seus flankers.

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Paco Rabanne Pour Homme (1973)é um ícone fougere aromático no estilo verde adstringente das fragrâncias dos anos 80.
O controvertido Invictus (2013) divide opiniões com estilo amadeirado, picante e cítrico, que evoca o travo de junípero.
Fazendo uma retrospectiva percebo que esta casa prima pelas fragrâncias intensas e personalíssimas, criações de "narizes" muito conceituados e competentes.
Nada insosso enraíza na grife espanhola e Olympéa segue a regra.
Na primeira impressão senti uma autêntica "bomba" dos anos 80 centrando o aroma na baunilha picante e temperada.

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Pirâmides olfativas citam baunilha e sal o que me fez pensar na modernidade de caramelo salgado, o queridinho de chefs de cuisine.
Que cheiro é este? Nada mais que a velha amiga baunilha temperada e salinizada como se tivesse ganhado um dourado de praia.
Este diferencial faz Olympéa impressionar os sentidos. Alguns provavelmente torcerão os narizes, Outros soltarão suspiros de surpresa.

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Inspirada na Grécia moderna, no calor das competições e vitórias, abre em bouquet branco, ligeiramente exótico, revestido de cítricos aquáticos. Um toque de frescor...
Rapidamente veste embriagante e incomum baunilha, servida sobre uma bela tábua de madeira clara.
No drydown existe doçura acolhedora de flores abraçadas pelo lenho suave e ambarado. Uma pitada de talco, outra de sândalo associadas a sensação amadeirada de cashmere. Um toque de suavidade.
Olympéa Intense percorre caminho semelhante entremeado por madeiras que perderam o aveludado. É um revés sombrio e carnal que suprime flores ressaltando notas agridoces, secas e amadeiradas.

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Finalmente Olympéa Acqua Eau de Parfum Légerè aparentando acorde úmido e refrescante composto por cítricos, suspiros de frutas vermelhas e flores aquáticas. Não perde a alma original, dividida entre baunilha exótica e madeira aconchegante.
Todas as versões mantém identidade primordial, assinatura caracterizada pela salinidade marinha embrulhada nos favos de baunilha. Em suas variações permanece constante projeção intensa e aroma marcante.
Se houvesse um dia dedicado à Olympéa começaria no frescor da manhã com duas gotas de AcquaLégerè, temperadas durante a tarde pelo eau de parfum original, e reafirmadas a noite com a versão Intense.
Provavelmente no dia seguinte restariam pegadas deste caminho.
Espero que qualquer exemplar da coleção habite meu armário, em algum momento. Hoje, neste tórrido verão, certamente a versão Acqua. Quando ventos gelados baterem a porta Olympéa edp e Intense serão bem-vindos.
Olfatos que abraçam fragrâncias doces porém contidas e frescas, como 212 tradicional, Light Blue, Burberry Women, Chance Tendré, Dolce, Hugo Boss Nuit, talvez considerem o eau de parfum tradicional e intense demasiados. Acqua seria opção mais próxima.

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Ficha Técnica - Olympéa edp

Família Olfativa: Oriental Floral, 2013

Gênero: Feminino

Perfumista: Loc Dong, Anne Flipo, Dominique Ropion

Designer: Paco Rabanne

Rastro: Intenso

Fixação: Muito Boa

Campanha: Top model brasileira Luma Groth

Frasco: Design de Marc Ange

Pirâmide Olfativa:

Topo - Mandarina verde, flor de gengibre, jasmim d'água
Coração - Baunilha, sal (notas marinhas ozônicas e picantes)
Base - Âmbar cinzento, madeira de sândalo e madeira de cashmere

Ficha Técnica - Olympéa Intense

Família Olfativa: Oriental Floral Animalic, 2016

Gênero: Feminino

Designer: Paco Rabanne

Rastro: Intenso

Fixação: Muito Boa

Campanha: Modelo brasileira Luma Groth

Frasco: Design de Marc Ange

Pirâmide Olfativa:

Topo - Grapefruit, jasmim, flor de laranjeira
Coração - Sal, baunilha
Base - Âmbar, madeiras

Ficha Técnica - Olympéa Acqua Eau de Parfum Légerè

Família Olfativa: Floral Aquático, 2018

Gênero: Feminino

Perfumista: Loc Dong, Fanny Bal

Designer: Paco Rabanne

Rastro: Intenso

Fixação: Muito Boa

Campanha: Modelo brasileira Luma Groth

Frasco: Design de Marc Ange

Pirâmide Olfativa:

Topo - Flores de Limoeiro, clementina (mandarina de Canton)
Coração - Jasmim, lírio d'água ou lótus, notas solares
Base - Baunilha, sal, âmbar cinzento, madeira cashmere

Vídeo publicitário de Paco Rabanne

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Sonhei que tive um sonho.
Deslizava pelo tempo, delicada e leve como uma pluma, tingida pelas mil cores dos lugares visitados.
Maravilhada, em cada canto vestia folhas secas impregnadas pelos odores e histórias de toda gente.

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Visitei os primórdios africanos, rococós e rendas, estepes geladas, palácios, florestas e desertos empoeirados. Conheci bárbaros, príncipes e gentio, senti o calor dos dragões.
Ri e chorei deslumbrada com o passado, embora não tenha ultrapassado umbrais do futuro.
Fiz-me rainha dentro de pirâmides entre milhares de óleos aromáticos, joias perfumadas que me aprisionaram em teia dourada.

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Um sábio de mágicas e filosofias pediu-me para escolher apenas um e seguir viagem.
Não consegui.
Na gula incoerente queria todos. Restou-me a jornada, sem nada na bagagem, com todos os odores escondidos, em nichos secretos da memória, pelo tempo.

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Mistérios insondáveis a espreita nos labirintos da mente. Que chave abriria esta arca oriental e perfumada?
Seria um attar de oud, de rosa damascena, patchouli, mirra, de sândalo, incenso, ou de almíscar?
Talvez aquele que encerrasse todas as notas na sua composição em sinfonia de beleza harmônica e estonteante.

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Experimentei a primeira chave, esculpida na rara madeira Agarwood...

Recapturando da resenha Távola 6 um momento de sonho... uma inspiração.

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Em cinturão que abrange Kumaon, Nepal, Sikkim e Bhutan cresce uma planta florida, cujo óleo essencial de cor amarelo pálido é intensamente aromático. Esta faixa do Himalaia inclui Caxemira (Índia), Uttar Pradesh (Índia), Nepal, Sikkim (Índia), Butão, Sudoeste da China, incluindo o Tibete, Yunnan e o sudoeste de Sichuan.

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Chamado de spikenard, nard, muskroot, jatamansi, nardo indiano, valeriana indiana, espiganardo ou nardo pertence a família valeriana sendo uma espécie próxima a madressilva.
Nardostachys jatamansi e Nardostachys grandiflora (indiano) cujas aplicações vão da medicina ayurvédica à perfumaria, eram muito usado pelos antigos egípcios e romanos. Referenciados em inúmeros contextos religiosos e citações bíblicas aparecem nas belas canções de Salomão como na "Exaltação de Amor" de "Cânticos dos cânticos":

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Cantique des Cantiques - Gustave Moreau, 1893
12 Enquanto o rei está em seu divã,
meu nardo exala seu perfume.
13 O meu amado é para mim
como bolsa de mirra sobre meus seios;
14 o meu amado é para mim
como um cacho florido de alfena dos vinhedos de Engadi.
Também no livros de João:
..."então Maria tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande valor, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se a casa toda com seu perfume."João,12:3.
Reis, padres e altos iniciados eram ungidos na crisma com o precioso óleo de nardo.

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Utilizado como matéria prima de perfumes e incensos, tem propriedades regenerativas da epiderme, fortalecedora do ritmo cardíaco, sedativa e paliativa da insônia. Restabelece o equilíbrio interno uma vez que promove interação da energia emocional, espiritual e física.
Cresce em altitudes entre 3000 e 6000 metros agarrado em penhascos íngremes e rochosos, fendas, prados úmidos e margens de riachos. Alcança aproximadamente 1 metro de altura e produz flores em forma de sino.

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Na coloração que gradua do esbranquiçado ao rosa púrpura, a floração aparece entre julho e agosto e frutifica de setembro a novembro
Existe no mercado indiano a comercialização de espécie Selinum vaginatum cujos rizomas lembram os rizomas do cravinho. São vendidos com o nome de bhutkeshi ou false jatamansi.

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Os rizomas ou raízes perfumados são esmagados e destilados para obter óleo medianamente denso cujo aroma herbal lembra húmus ou terra fresca, turfada e musgosa.
Confere às fragrâncias um teor amadeirado onde percebemos nuances doces e resinosos de animalic quente e picante. Mistura-se harmoniosamente com óleos de alfazema, limão, vetiver, musgo-de-carvalho e especiarias
Combinação de terpenoides constitui a maior parte da sua composição (99%) entre os quais valerianona, ionona, eucaliptol, angelicina, elemol, hidrocarbonetos sesquiterpenos.

Referências: Fundamentos da terapia com Óleos Essenciais das Plantas de Dietrich Gümbel; Wikipédia; artigo do Dr. Chandra Shekhar Gupta

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Perfumes com Nardo

- 1929 Eau de Parfum - Daniel Josier

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- A City On Fire - Imaginary Authors
- AKsun - Pryn Parfum
- Alea 7 - BZ Parfums
- Agaressence - Brecourt Paris
- Antimony - House of Matriarch
- Attar Noir - Florascent

- Barfly - Scotch & Soda
- Bitte Glass - Anna Zworykina Perfumes

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- Chiaroscuro - Roxana Illuminated Perfumes
- Chinchilla - DSH Perfumes
- Christmas Scents Nardus - SP Parfums
- Come Too Me Love Potion - Escentual Alchemy
- Cuir Magnifique - Noble Royale

- Dev#3: The Inevitable - Olympic Orchids Artisan Perfumes
- Dhofar - Xerjoff

- Enlighten Dawn - Persephenie Studio
- Ereve - Myropol

- Genesis Oud Malaki - Le Chameau
- Ginger Zest de Citron - PK Perfumes
- Gujarat -

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- Herbes Himalayennes - YanFroloff
- Hierbas de Mallorca - Hierbas de Mallorca
- Himalaya - Scriabin in the Himalayas
- Hinoki - Ayala Moriel>

- I.Oud - IO.CO 1954
- Incense Royale - Sultan Pasha Attars
- Indolice - Providence Perfume Co.

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- Jardin d'Iris - Sama
- Jatamansi - L'Artisan Parfumeur

- Kurokami - DI SER

- Le Parfum D'Ida - Neil Morris
- Leva - O'Driu
- Lignun Vitae Forte - SP Parfums
- Liking - East Nights
- Little Stars - Olympic Orchids Artisan Perfumes
- Lucia - DI SER

- Magnolia - Daniel Josier
- Magie Sexualle - Ikiryõ
- Mayura - Auphorie
- Megaleion - DSH Perfumes
- Mukhmal Lite - Suhad Perfumes

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- Nardo - MONOM
- Nardo ( Spikenard) - Crusellas & Company
- Nigredo - Anna Zworykina perfumes
- Nowhere Fast - SP Parfums

- Omen - Phuong Dang
- Oud Picante - Areej le Doré

- Panax Ginseng - Art Deco Perfumes
- Pheromone Gold - Marilyn Miglin
- Pheromone Jasmin- Marilyn Miglin
- Pheromone Musk- Marilyn Miglin
- Poseidon Victoria - Instituto Espanol

- Rati - Pryn Parfum

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- Sacred Incense Al Bokoor Al Muqadads Attar - Elixir Attar
- Sacred Frankincense 6 - JoAnne Bassett
- Shandrani - Farfalla
- Sasora - DI SER
- Secret Oud - Caron
- Sonet XVII -Olympic Orchids Artisan Perfumes
- Sorab - The Fragrance Engineers
- Survival Instinct - Sfumato

- Taosi - Therapeutate Parfums

- White Blossom - Alvarez Goméz
- Woody Mood - Olfactive Studio

Referência: Fragrantica

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Tudo nele me atraiu logo que vi a imagem num comentário de rede social.
Procurei pela legenda e lá estava a respeitável opinião de Sandrina Petrovic de Fragrantica: - Este é bom!
Foi o que bastou. Quero saber mais.

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Herbal logicamente. Como se não bastasse o nome, verde delicado revela um ingrediente presente no topo da composição: Urtiga.
Sinceramente, navego por águas desconhecidas aqui. Ainda não fui apresentada à faceta aromática desta planta. Entretanto é apresentada como herbácea, levemente cítrica lembrando gramíneas e espinafre.
Incomum, este aroma encontra-se em algumas criações de Givenchy, Lush, Alfres Dunhill, Gap...
Acompanhada pela bergamota e pimenta rosa creio que resulta em acorde fresco e picante.
É um floral verde. Adoro florais verdes.

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No âmago vem amora preta e rosa mosqueta, flor que é cultivada no Rio Grande do Sul e muito encontrada na Argentina. A talentosa amiga e perfumista Liliana, de Arkadia, disse-me que seu perfume é delicado, levemente frutado, de rosa.
Anos atrás o óleo de rosa mosqueta, vendido aqui no Sul possuía odor forte, pungente, sui generis. A maioria das pessoas rejeitava. Certamente a essência usada em perfumaria reproduz a fragrância floral.

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No acorde de base salientam-se almíscar, madeira cashmere, trigo e mel!
l'Occitane trabalha muito bem a fragrância de mel e trigo representa uma nota quente, oriental,
lembrando nozes.
Esta evolução é muito sugestiva. Ficarei amargando a curiosidade até conseguir experimentá-lo.

Ficha Técnica

Família Olfativa: Floral Verde, 2019
Gênero : Unissex
Designer: L'Occitane en Provence
Pirâmide Olfativa

Topo - Urtiga, bergamota, pimenta rosa.
Coração - Rosa mosqueta, amora preta
Base - Madeira cashmere, almíscar, mel, trigo

* Disponível no mercado internacional A partir de março de 2019

Referências: Fragrantica, Sandra Petrovic

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Conferência/Atelier Parfums et Chackras em 16 de março no Conservatoire Artistique de La Polynisie Francaise - Papeete - Tahiti
Esta oficina é baseada na prática de Olfactothérapie , como ensinada por Giles Fournil, e na prática pessoal do perfumistas Michel Roudnitska, criador de perfumes xamânicos.
Objetiva nos conscientizar do papel vibratório e espiritual de óleos essenciais e odores.

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Imagem compartilhada de Diane Bellego
Será dividida em três partes:
- Apresentação do olfato em relação aos nossos sentidos, o papel dos chakras e a lembrança da função sagrada dos perfumes na humanidade.
- Segue-se um exercício prático em pequenos grupos para experimentar algumas substâncias odoríferas, a fim de percebê-las internamente, deixar as emoções e memórias associadas aflorarem identificando-as, e por fim compartilhando as impressões com seus parceiros.
- Finalmente a meditação olfativa, solitária, usando uma fragrância previamente escolhida para viver autêntica experiência de auto conhecimento.
No final do workshop haverá uma partilha das experiências vivenciadas por cada pessoa procurando entender como os cheiros podem revelar partes ocultas de todos nós.

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Inners Suns by M. Roudnitska
Nesta oportunidade será apresentada a programação da oficina de final de semana ( 23 e 24 de março) Chakras et Parfums: Vers les Couple Intérieur"(Chacras e Fragrâncias: Rumo ao Casal Interior), liderada por Michel Roudnitska e Eve Bizard.

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Image by Michel Roudnitska
Nesta ocasião participantes receberão o livro de Michel Roudnitska: Voyage au coeur des chakras et des 5 élèments (Viagem ao chakra do coração e os 5 elementos), edições Trádaniel.
Também estará disponível para venda a fragrância cerimonial, 100% natural, Água Nativa.

Contatos e Reservas: Sylviane Racine - silve.racine@gmail.com - 87 70 53 82
Custo do Workshop : 1500FCP
Vagas: Limitadas a 36 participantes

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Michel Roudnitska - Perfumista e Conferencista
O perfumista e escritor viveu na Polinésia aproximadamente 10 anos, na década de 80, quando idealizou as imagens do livro La Magie de la Perlé Noire ( A Magia da Pérola Negra).
Nesta ocasião criou uma editora para distribuir os postais e cartazes criados com base nas suas fotos.
Desde então, há quase 30 anos, combina sua paixão pelas criações aromáticas e artes plásticas.

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Quintessence by M.Roudnitska
Pioneiro nos shows olfativos em 1996 participou do FestivalD'Avignon com o balletQuintessence. Todas suas realizações são baseadas no estudo das correspondências entre os sons, as cores, interagindo formas visuais e olfativas.
Praticou Rebirth durante 40 anos e coordenou seminários tântricos, com Paule Salomon cerca de 20 anos..
Também seguiu os ensinamentos de Tantra Homme com Jacques Lucas e treinou com Franck Lopyet.

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Olfactive Mission Shipibo - M. Roudnitska
Há oito anos Michel Roudnitska se concentra na dimensão terapêutica e espiritual do perfume seguindo treinamento olfato-terapeuta com Gille Fournil e trabalhando diretamente com xamãs nativos americanos principalmente na Amazônia peruana.

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Inners Suns - M Roudnitska
Seu último show olfativo "Inner Suns"é uma verdadeira jornada xamânica e de iniciação espiritual através dos 7 chakras e 5 elementos.
Nos últimos 3 anos, ele foi co-apresentador em oficinas com Eva Bizard , sobre respiração consciente, tantra e massagem. Especialmente em Nelle Calédonie, duas vezes por ano.

Referências: Imagens e informações gentilmente cedidas por Michel Roudnitska

Comment dire bonjour à la Vie?.
Ne questionne plus,
il n'y a rien à dire, rien non plus à taire.
La pensée brille, s'éteint, revient,
identique à elle-même,
se dévore et s'engendre, se répète,
ni vive ni morte,
toujours autour de l’œil froid qui la pense.
Elle revient à son corps,
Et le soleil toucha le front du veilleur,
brusque victoire d'un miroir qui ne reflète nulle image.

Extrait de "Examen nocturne"
Poème d'Octavio Paz compartilhado de Michel Roudnitska.

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No email chamou-me atenção o apelo para escolher uma nova fragrância L'Occitane au Brésil.

Convocação irresistível, para o dia 20, no Shopping Mueller, o mais antigo da cidade e que faz parte da minha história de vida. Lá tomei café com amigas, namorei, levei minha bebê para passear. A bebê cresceu e hoje vamos as compras, ao salão de beleza, comer pão de queijo, cinema...

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O evento estava na calçada, em frente ao shopping, na tarde morna.

Tinha fila, mas fui firme.

A moça da equipe de desenvolvimento do perfume, explicou-me que os quatro conceitos resultaram em duas fragrâncias:

-"A" - Minha preferida gente! Verde, ligeiramente cítrica no início, picante, ricamente amadeirada com toque floral. No amadeirado se fixou meu interesse.

- "B" - Doce, suave, floral embebido em âmbar, que dá aquele ar empoeirado de talco, e sutil acorde de especiarias. Foi a preferida da minha irmã, o que casou direitinho com a tradição de casa. Ela vai para os florais doces e frutados, eu sempre preferi os chypres, verdes, ou aromáticos, embora não dispense um lindo floral oriental.

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Se pudesse sugerir diria a "au Brésil" que lançasse os dois aromas. "A" para público que exige fragrâncias mais densas, e em embalagem unissex, pois creio que os homens também apreciarão. "B" para as mulheres românticas que procuram o aroma leve, descontraído e intimista.

Fomos buscar o brinde na acolhedora L'Ocitanne au Bresil ( todas as meninas são atenciosas), e experimentei a linha 'Água de Coco". Delicinha de creme com saída mentolada e fresca que aliada a nota de coco realmente traz a sensação aromática da água de coco.

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Perguntei pela colônia. Não tem, mas uma vendedora contou que experimentou por acaso com a colônia Capim Limão e gostou.

Sabe que eu também. Ressalta o limão de forma muito suave com aquela notinha de água de coco no fundo. Interessante o que podemos fazer com estas misturinhas.

Loção Hidratante Água de Coco

Família Olfativa: Floral aromático,2016
Pirâmide Olfativa

Topo - Água de coco, maçã verde, notas marinhas
Coração - Verbena, muguet, fresia
Base - Sândalo, almíscar, notas de leite

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Caiu a tempestade costumeira e presenciamos a mudança do staf, a toque de caixa, para dentro do shopping.
Ai que dó!

Curitiba gente! É assim mesmo.

A filhota apareceu para uma carona e também experimentou. Preferiu a fragrância A".
Yes!!

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Acácia , cujo vocábulo deriva do grego ( Akakia ou espinhoso) representa um grupo de plantas que foi recentemente dividido em cinco novos gêneros. No hemisfério norte é conhecida como Mimosa. No Brasil existem duas espécies: Senegalia e Vachellia que engloba a espécie Acacia farnesiana ( Acácia ou Esponjeira) distribuída pelo mundo todo. Ocasionalmente há confusão com outro espécie de acácia arbustiva e espinhosa, que pode servir como forragem para o gado, e também oferece inflorescência perfumada. Esta última é considerada praga vegetal por alguns países.

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As flores amarelas e luminosas evocam o brilho do sol e dentre os seus inúmeros significados representa a energia feminina. A árvore também proclama a imortalidade.
Para os egípcios era sagrada, No panteão grego foi dedicada a Hermes - Mercúrio e seus ramos floridos relembram o "Ramo Dourado" dos antigos mistérios.
Para os israelitas seu valor estava na madeira ( pau cetim) que segundo a bíblia foi usada para fabricar o tabernáculo de Moisés, a Arca da Aliança e seus adornos.
Cristãos afirmam que a coroa da crucificação de cristo foi feita com espinhos de Acácia.

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As notas florais, festejadas na perfumaria, "são doces lembrando aroma de mel, empoeiradas verdes e persistentes".
Nesta época ocorre a floração de Mimosa na França, mais precisamente na cobiçada Riviera Francesa. Esta fragrância feminina e inebriante inunda o ar. Época de colheita!
Assim que são coletadas as bolas douradas da esponjeira ou acácia, ainda frescas, são enviadas para extração, que pode ser feita por destilação a vapor, como nos mostram as imagens de Robertet - Grasse

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Na fitoterapia tem efeito adstringente, analgésico, anti-reumático, antibacteriano, antidiarréico, demulcente, digestivo, emoliente, estimulante, estomáquico e hipertensivo.

De acordo com o país de origem pode ser chamada de:
Alemanha - Süsse Akazie
Brasil - Acácia, esponjeira, espinilha
Espanha - Aroma creolo, Cachito, Huisache
Estados Unidos - Mimosa
França - Mimosa, Acacie odorante
Inglaterra - Cassie Flower, sweet acácia, fragrante acacia
Itália - Acacia farnese
USA - Mimosa, Opoponax (?)

Referências: Imagens de Robertet/M.Roudnitska, fontes textuais Wikipédia, M. Roudnitska, Atison Essential oil.

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Quais são as notícias perfumadas pelo mundo?
Em abril, 2019 entre os dias 25 e 28 ocorre em Piazza Lina Bo Bardi - Porta Nuova / Milano um evento de perfumaria artística e cosméticos de luxo.
Esxence - The scent of Excellence coincide com a Milano Fragrance Week que ocorre entre 22 e 28 de abril.
A feira reunirá inúmeras marcas consagradas assim como jovens e emergentes perfumistas que se destacam neste cenário. Procura representar aa cultura do olfato através de oficinas e reuniões que permitirão conhecer e interagir com expoentes da perfumaria mundial.
A 11ª edição desta feira internacional pretende receber nos 4 (quatro) dias de exposição mais de 7000 (sete mil) visitantes.
Oportunidade para que expositores, varejistas, compradores e distribuidores realizem negócios, porém ao público está reservada a chance de ter contato mais íntimo com os bastidores da perfumaria , assim como a participação em diversas oficinas.

Referência de Imagem: Fragrantica

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Para a primavera que logo iniciará no Hemisfério Norte a revista Vogue elegeu 10 novidades que sobressaem na perfumaria. Fragrâncias cítricas, florais e almiscaradas.
Segundo esta edição se destacam:

Chanel Les Exclusifs De Chanel 1957 Eau De Parfum

O nome homenageia o ano em que Gabrielle Chanel recebeu o Neiman Marcus Fashion Award em Dallas. Construído em torno do almíscar apresenta notas de bergamota, íris, neroli, cedro e mel.

Jo Malone London Willow & Amber Cologne

O amadeirado perfume faz parte da nova coleção Wild Flowers & Weeds collection.

Gucci Guilty Eau De Parfum For Her

Floral cítrico com base de patchuli e âmbar.

Atelier Cologne Pacific Lime Cologne Absolue

Combinação de limão mexicano, limão italiano, coco das Filipinas, hortelã da América e eucalipto chinês.

Narciso Rodriguez For Her Pure Musc Eau De Parfum

Além do tradicional almíscar apresenta notas de jasmim, flor de laranjeira, almíscar, cashmeran, âmbar e patchouli.

Miller Harris Violet Ida Eau De Parfum

A versão ambarada da violeta clássica tem orris e heliotrópio em base de âmbar e baunilha.

Tiffany & Co. Sheer Eau De Toilette

Floral que inclui groselha, rosa, íris e ylang ylang

YSL Black Opium Intense Eau De Parfum

A ousada fragrância traz notas de absinto, café preto, jasmim e baunilha

Tom Ford Jasmine Musk Eau De Parfum

O floral picante vem com jasmim, ylang ylang, patchouli e baunilha.

Maison Francis Kurkdjian Gentle Fluidity Gold Edition Eau De Parfum

Apresentado em duas versões Silver Edition e Gold Edition, baseadas em notas de bagas de zimbro, noz-moscada, coentro, musks, madeiras ambaradas e baunilha, embora a golda ressalte mais almíscares e baunilha

Imagem: De Jamie - ilikefragranceidojpk via Cafleurebon

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Lendo aqui e ali encontrei no site americano "Perfume" um entre vários textos muito interessantes sobre perfumaria antiga, cuja tradução transcrevo aqui. Ressalto que não é texto original da minha autoria, mas transcrição do artigo que finaliza com uma relação extensa de bibliografia. O referido site contém inúmeros textos que contam a história da perfumaria ancestral, de egípcios, gregos e romanos.

"O que continham os antigos perfumes?

Sua composição diferia muito dos perfumes modernos.
No antigo Egito preferiam usar Opoponax e mirra.
Na África antiga, Mesopotâmia e Babilônia os aromas incluíam preferencialmente cedro, mirra, incenso e cipreste.
Geralmente os óleos eram usados como carreadores ou fluidos para absorver aromas fortes.
Nos tempos modernos usamos álcool como portador.
A maioria das substâncias, que eram fonte de fragrâncias, vinha das plantas, variando de flores a resinas e madeiras,
Uma das características da perfumaria permaneceu desde os tempos antigos até o presente: As populações de outrora eram fascinadas por aromas atraentes ou agradáveis.

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No antigo Egito limpeza era altamente valorizada e relacionada com saúde e abastança. Comumente os egípcios banhavam-se todos os dias, ou após as refeições. O perfume era uma alternativa de limpeza.
Na Grécia antiga usar fragrâncias doces era considerado agradável aos deuses. Além disso pensadores e médicos da época praticavam uma forma de aromaterapia usando certos odores para melhorar a saúde e vitalidade.

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Perfumes eram substâncias preciosas e caras. Então quem usava? Naturalmente seu uso era restrito aos ricos, a realeza e ao clero.
Esta tendência continuou em muitos lugares além do antigo Egito, Grécia e Roma.
Na Grécia antiga uma pessoa pobre demais para comprar um perfume no seu funeral poderia simplesmente ter um frasco de perfume pintado em seu caixão como tributo aos deuses."

Referência: Site comercial Perfume.
PS: Não conheço o site comercialmente, desta forma não posso fornecer nenhuma avaliação sobre este aspecto. Os textos lá encontrados , sobre perfumaria, são procedentes de pesquisa virtual.

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