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Rogério Dias no Bate e Rebate IV

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Arte é uma linguagem que impressiona os sentidos e a alma. Desde o nascimento da espécie, somos seduzidos pela forma, cores, sons, movimentos e odores, de maneira quase mística.
Estas expressões estão entrelaçadas, galvanizadas e aquele que sucumbe ao fascínio da arte está submisso à todas as formas.
Rogério Dias, pintor, desenhista, gravador, escultor, design gráfico, cartunista, ator, ilustrador, cenógrafo, publicitário nasceu em Jacarézinho, no Paraná, um dos belos estados brasileiros.


No seu currículo consta a colaboração com agências de publicidade, exercícios como designer de moda, peças de teatro e filmes, como ator, cenógrafo, cartunista e ilustrador.
Direção de Arte em publicações, painéis da cidade de Curitiba e contribuição com projetos no Ministério de Educação e Cultura enriquecem este percurso artístico.
Porém o que mais impressiona em toda a trajetória é a obra!


As pinturas e esculturas  tem como temática principal os pássaros, também figuras humanas, homens e mulheres impressivos , da literatura ( Don Quixote) e religião ( São Francisco de Assis) em diversas fases da extensa trajetória artística.
Vívidos e  expressivos como se cada ave representasse uma faceta do homem os pássaros pintados e esculpidos por Rogério Dias são fenestras da alma, onde podemos nos espelhar.
Tal sensibilidade artística também se deixa seduzir pelos aromas, que fazem parte do processo criativo deste múltiplo e talentoso artista, um amante da Natureza..


1.Elisabeth - Como os aromas influenciam seu trabalho?  Você costuma usar perfumes quando está em processo criativo ou os cheiros atrapalham ?
Rogerio - A partir de um trabalho realizado em 2006, no qual precisei relacionar minha criação à um aroma, tive contato com perfumistas, que além de me ensinarem um pouco sobre o assunto, me presentearam com um Kit que continha várias essências e óleos essenciais.
Passei a usá-las para perfumar meu ateliê, durante certo tempo, fazendo as misturas que mais me agradavam.
Percebo agora que os cheiros, assim como a música (Jazz e blues) nos remetem à estados propícios para a criação.


2. Elisabeth - Fantástico Rogério, você exemplifica a interação entre as formas de arte.
Em relação à sua arte como foi o despertar ? Quando percebeu sua veia artística ?
Rogério - Desde muito pequeno convivi com arte em casa. Minha mãe era pianista, meu pai poeta e meu irmão pintor. Ele era ajudante de Sigaud (Eugênio de Proença Sigaud) na pintura dos murais da Catedral de Jacarezinho. Eu gostava muito de ficar observando tanto o trabalho de Sigaud como o do espanhol Blasco y Vaquet que esculpiu as figuras da Catedral. Isso entre 8 e 10 anos.
O médico da família também era pintor, frequentemente formava um grupo para pintar paisagens nos arredores da cidade, e eu costumava acompanhá-lo.
Na verdade o Dr. Renato Quintanilha foi o meu primeiro ( e único) professor.


3. Elisabeth - E quais são os aromas prediletos desta época? Que recordam a sua infância?
Rogerio - O aroma das flores de laranjeira e de manga.


4.Elisabeth - Flor de laranjeira! Nossa geração teve infância privilegiada!
Existe um perfume especial na sua memória ? Que desperte lembranças?
Rogério - Maderas de Oriente. Um perfume forte que minha mãe usava durante as viagens que fazíamos de Jacarezinho à Santo Antonio da Platina para visitar meus avós.


5.Elisabeth - É incrível como viagens de infância são inesquecíveis e marcantes.
Você lembra de algum fato especial ou uma situação engraçada relacionada com perfumes ?
Rogério - Sim. Durante estas mesmas viagens eu passava muito mal com o cheiro do perfume...



6. Elisabeth - Eh! Uma recordação poderosa sem dúvida!  Este perfume também faz parte das memórias de Erico Veríssimo ...Estou em ótimas companhias!
Se você fosse perfumista que tipo de perfume faria ?
Rogério - Faria um perfume suave como a noite.


7.Elisabeth - Belo! E, se você fosse um aroma, uma nota olfativa qual seria? Qual refletiria sua essência?
Rogerio - Acredito que eu seria uma nota de fundo.


Elisabeth - Humm...Uma nota de base persistente e densa. Quem sabe para sua maneira de ser e sua arte um mousse de chene com o aroma vigoroso e profundo como o do carvalho!
Rogério Dias, talentoso artista e pessoa muito querida, agradeço imensamente sua participação aqui onde reunimos os aficcionados da perfumaria.
É uma honra para mim e com certeza um deleite para todos. Grande abraço extensivo a sua também talentosa esposa e filhos.


Obra, biografia e informações sobre Rogério Dias podem ser conferidos no site Arte e Educação e no perfil do artista na página  Rogério Dias -facebook.

Imagens: Pesquisadas na Web e gentilmente cedidas pelo artista Rogério Dias. Telas, desenhos bico de pena e esculturas de 1980 à data de hoje.

Vídeo:Rogério Dias - Andorinha Preta.


Vídeo: Exposição de Rogerio Dias em Rouen - 2010


Perfumes Perdidos...Lost Perfumes - Távola 7

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Frasco de Perfume do Antigo Egito ( 1353-1336), Período Amarna, Dinastia 18 Reino de Akhenaten-ca

Sombras do ontem atormentam a garota que fugiu para o continente americano tentando esquecer um passado trágico.
Finalmente,  herdeira de tradicional perfumaria francesa, tentando resolver urgentes problemas financeiros, retorna a Paris, onde se depara com  intrincado mistério.
Seguindo a trilha de um perfume perdido mergulha no passado, revivendo a história  de personagens do Egito de Cleópatra, da França revolucionária, dos conflitos entre o Tibete e a China,  numa viagem de 2000 anos.
Subito a vontade aparece e vasculho a grande nuvem ciber  a procura de um exemplar deste romance  The Book of Lost Fragrances -  M.J. Rose


Entretanto uma distração maior...meus próprios perfumes (sonhos) perdidos, que despertam infinita curiosidade pelas histórias escondidas nos belos frascos, pelos aromas esvanecidos,  assim mais instigantes.
Imperiosos, eles  vem  na minha direção como fantasmas fluindo das pequenas perfumarias nas bucólicas vielas de pedras, cuja sonoridade dos nomes resulta em esdrúxulo poema.


E,  minutos se transformam em horas,  que  escoam rapidamente  ao longo destas imagens.
Venha...estamos em 1900.


1900 - Chypre de Coty - Cítricos, flores e musgo no perfume que originou a família olfativa chypre.


1901- Azurea - Criação de Jacques Rouché e Georges Darzen para a perfumaria L.T. Piver em frasco da cristaleria Baccarat.  Perfumaria que iniciou como pequena loja por volta de 1770; gerenciada  pela família Piver mudou de nome em 1813 com o primeiro perfume registrado em 1850.


1904 - Champs Elysees - O tradicional bouquet floral descontinuado foi reformulado em 1996. Idealização de  Jean-Paul Guerlain  tornou famoso o icônico frasco de Robert Granai inspirado na arquitetura dos arredores de Champs Elysees de Paris.


1906 - Shem El Nessim  - Também conhecido por The Scent of Araby  ressurgiu quando antigas fórmulas foram descobertas permitindo a reabertura da casa John Grossmith & Son Ltda.


1909 - Le Régent de France - Chypre da perfumaria de  Thomas Jones Paris, frasco da cristaleria Baccarat.


1910 - La Couronne - Fougere da perfumaria Gueldy


1911 - Chevalier d'Orsay - Masculino, aromático especiado da perfumaria d'Orsay que iniciou através do dandy Alfred d'Orsay em 1830, ocorrendo  o primeiro lançamento oficial em perfumaria no ano de 1865.


1911 - Fleurs d'Amour - De Roger Gallet  fragrância lançada em 1902 deu origem à linha de cosméticos incluindo extrato de perfume, água de banho, sabonete, sais de banho, talco e pó facial.


1898 - Enigma - Da perfumaria Lubin foi lançado em 1898, descontinuado, e relançado em 1921. O frasco em forma de pirâmide  foi criação de Julien Viard.


1914 - Canard - Garrafa verde com tampa em bronze, criação de Jacques Guerlain


1918 - Bouquet de Papillons da perfumaria  Lubin em frasco de Maurice Depinoix. Embalado em luxuosa caixa redonda de papelão cujo tampo almofadado ostentava borboletas e flores bordadas em seda. Interior da caixa forrado em cetim.


1920 - Giardini - Perfume para  Babani,  famoso designer de quimonos. A garrafa de vidro soprado, representa uma árvore ornamental verde acomodada dentro de uma caixa dourada.com os nomes Babani e Giardini gravados.


1920s  Orchidee - Para a perfumaria Renaud em frasco de Julien Viard na caixa de pátina  e veludo lavanda.



1923 - La Fille du Roi de Chine - Ou The Daughter Of The King Of China. Um dos 4 perfumes lançados por La Maison des  Soeurs Callot em 1923. Esta é fragrância chypre , couro, amadeirada.


1924 - 5 Fleurs eau de cologne para Forvil Paris e frasco de René Lalique


1925 - Le Narcisse Bleu - Mury Parfumeur. Frasco em cristal, pátina azul, dentro de caixa de papel cartão forrada com veludo. A maison foi afiliada com Henri Muraour da empresa de óleos essenciais no Norte da África em 1789. Com duas filiais, uma em Argel e outra em Grasse, se tornaram sucesso  na década de 20 quando Narciso Bleu foi lançado.


1925 - Promesa  de Myrurgia , Barcelona/ Espanha na garrafa de Julien Viard em 1925. Promesa foi lançado em 1917 pela empresa que surgiu no ano anterior.


1925 - Claire Orée - Coty . Designer e manufatura do frasco por  René Lalique


1925 - Lierre e Lyseron  de A. Euzière Paris em Grasse. Frasco octognal criado por Julien Viard


1925 - L'Ocean Bleu - Da perfumaria Lubin  o frasco,  cristaleria Baccarat, é um coração invertido formado pelas curvas de dois golfinhos.O centro da garrafa forma um espaço vazio. De tema oriental  a caixa é decorada com uma árvore na beira do mar.


1925 - Tout Les Fleurs - Fundada por Henriette Gabilla, a perfumaria como mesmo nome lançou esta fragrância em frasco de cristal Lalique .


1926 - Vers La Joie - Art deco na caixa, criação de Julien Viard para o frasco na fragrância da Maison Rigaud.


1928 - Couer de Femme - Myon parfumeurs. criado por Simon Jarolawski perfumista ativo entre as duas Grandes Guerras Mundiais líder nas casas Ybry, fioret e Myon. Frasco da cristaleria Baccarat


1930- No. 10 - W.I. Addis - Frasco de Julien Viard

Arte Irmã: A beleza da música de Chiquinha Gonzaga ( 1837 - 1935)- Lua Branca ( performance de Marcus Viana e Maria Tereza Madeira).


Imagens: Composições e colagens de Elisabeth com frascos vintage  sobre emblema de serralheiros de Paris ( 1760-1790); Capa do livro The Book Of lost Fragrances; Texto sobre  imagem livre de Astrid's Artistic Efforts; frascos vintage de perfumaria ( ebay) sobre arte de Astrid's Artistic Efforts;   frascos vintage sobre art nouveau de Alphons Maria Mucha; frascos vintage sobre arte de Rene Gruau; frascos vintage sobre arte de Romain de Tirtoff.


*Confira os Perfumes Perdidos de outros autores sobre perfumaria, participantes da Távola 7 ou Mesa Redonda 7.
A Louca dos Perfumes ( Diana Alcântara), Estante Perfumada ( Mariana Rocha), Helen Fernanda ( Helen Fernanda), Le Monde  Est Beau ( Juliana Toledo), Odorata Parfuns ( Cris Bazzonni), Parfumée ( Priscila Lini ), Parfums et Poesié ( Lilia de Paula), Perfumart ( Cassiano Silva), Pimenta Vanilla ( Carla Biscaglia), Templo dos Perfumes ( Cris Nobre),Van Mulherzinha ( Vanessíssima), Village Beauté  ( Dâmaris O. B. Silva. )

 

Chypre d'Orient eau de toilette - Molinard

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Espírito da Fragrância
Art Déco (arts décoratifs - 1920 à 1930)  representa a época dourada  da perfumaria clássica. Na primavera de 2007  Molinard lançou fragrâncias que homenageiam esta era.
Inicialmente  marcada  pela  influência da assimetria ondulada, detalhada e floral  da  art nouveau  assumiu  forma  em linhas geométricas ou retas  e natureza abstrata.
Rica e abrangente combinou movimentos vanguardistas  com a cultura hindu, asteca, egípcia e russa influenciando arquitetura, artes plásticas, cinema, moda e  perfumaria. Representava figuras femininas  de traços limpos  e genuínos.
Tradução déco se  manifesta nas linhas do frasco  de Chypre d'Oriente, na construção exótica e oriental da fragrância e na elegância  clara que acompanha toda evolução.


Percepção Pessoal
Nos primeiros segundo fragrâncias Molinard modernas geralmente não me encantam. Talvez pelo álcool que se dissipa rapidamente mas penetra forte no olfato. 
Chypre d'Orient eau de toilette não fugiu a quase regra.
Em paralelo percebi um estranho toque alcalino associado ao salgado...o que foi muito gustativo e fugaz. Não consegui associar com usuais  acordes de topo, entretanto  flores e galbano rapidamente se fazem presentes em associação doce e fresca .
Evolui bem com riqueza de detalhes. Tons verdes, amarelos e metálicos  na doçura  que experimenta especiarias vestindo condimentos apimentados.
Levemente, apenas para realçar o sabor.
Chypre quente e elegante que me conquistou definitivamente no drydown provocando a sensação delicada de doçuras aveludadas, levemente empoeiradas.
Equilíbrio na combinação de  musgo e patchuli funcionam como adornos  para o bouquet . Em conjunção com notas orientais e delicadas de almíscar e âmbar ressaltam a exuberância de flores,  envolvendo de forma viciante e prazerosa.


Prós e Contras
Clássico e elegante mostra o lado menos verde e sombrio dos chypres. Apesar de perder a intensidade de sillage na evolução o aroma persiste durante tempo prolongado expressando sua vitalidade em ondas ou picos ocasionais que alegram o olfato. Ótimo  para os que apreciam esta família e reinterpretação de aromas vintage. Provavelmente não atrairá  os que procuram  limpidez dos florais, aquáticos, ou fragrâncias clean no estilo lavanderia.

Similaridade Olfativa
Na indicação de leitores, em sites e revistas on line, é apontada a semelhança com lindos chypres da velha escola, como o original Chypre Coty, Diorama de Dior na versão vintage e Miss Dior original de 1947. Também com Yvresse, Apercu de Houbigant,  Mitsouko Guerlain e  Femme Rochas.
Realmente é  perceptível a conotação com chypres clássicos, doces,  frescos, e resinosos. Percebo alguns traços e acordes presentes  na perfumaria Guerlain,  Balmain e Rochas.


Ficha Técnica
Família Olfativa: Chypre floral, 2007
Gênero: Feminino
Coleção: Les Orientaux
Designer: Molinard
Rastro: Intenso a moderado
Fixação: Ótima
Frasco: Estilo art deco.
Pirâmide Olfativa:
  • Topo - Tangerina, neroli, bergamota, gálbano, jasmim
  • Coração -Íris, jasmim, rosa, jasmim-do-imperador (osmanthus), 
  • Base -Âmbar, patchuli, almíscar e musgo de carvalho
Classificação

Arte Irmã: Summertime  na voz de Ella Fitzgerald e Louis Armstrong - ou a versão Norah Jones - igualmente bela.


Coty & Princesas

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Conhecemos a empresa  Coty cosmopolita, cidadã internacional, ao alcance de todos, porém houve época em que a perfumaria esteve no toucador de princesas.
Além do pioneirismo e inovação na arte e no comércio de perfumes Francois Coty, um dos primeiros perfumistas cliente de Rene Lalique,  praticamente reinventou as embalagens e garrafas de vidro para perfumaria.
Mais de 30 garrafinhas foram desenhadas pelo designer para a perfumaria Coty, entre as quais La Violette Pourpre.


Este frasco está relacionado no livro  de Felix Marcilhac, sobre renè Lalique,  como embalagem de Le Muguet Coty, de 1912. Entretanto já existia em 1906.
Não era incomum o mesmo frasco abrigar várias fragrâncias diferentes  mudando-se o rótulo. Ou  o mesmo perfume  ser oferecido em frascos diferentes, como edições de livros.
La Violette Pourpre (1906) não alcançou a mesma popularidade de Muguet (1910) e publicações apontam que seu rótulo apresenta uma figura feminina voluprtuosa com a inscrição La Violette Pourpre  - Coty, Paris France.
Retangular a pequena garrafa é fechada com uma tampa esculpida na forma de borboleta com assinatura Lalique e numeração gravada na base.


No Museu Tsarskoye Selo é exibida uma coleção de seis frascos usados pela Imperatriz Fyodorovna, incluindo seu preferido White Rose  de Atkinsons e várias garrafinhas Coty: Violette PourpreJasmin de Corse e La Rose Jaqueminot.
Consta que as jovens princesas Romanov tinham predileções definidas por diferentes fragrâncias.


Anastasia preferia la Violette Pourpre (1906), Olga  gostava de La Rose Jacqueminot ou Tea Rose (1902), Tatiana usava Jasmin de Corse (1906) e Maria se definiu por  Lilas Pourpre (1911).

Coty, História e Perfumaria

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François Spoturno, nascido em 1875 na Córsega, órfão precocemente,  foi  criado pela avó, que  financiou um pequeno laboratório  caseiro denominado Coty, homenagem à mãe cujo nome de solteira fora Coti.
Um ano de treinamento em Grasse, a capital do perfume, o habilitou para  criar, em 1904,  La Rose Jacqueminot, a partir de óleos concentrados de flores, apresentado no famoso frasco Baccarat.
Em 1908, alcançava o sucesso inaugurando  a primeira fábrica na periferia de Paris.


Gênio de marketing e habilidoso perfumista  se transformou num  dos homens mais ricos da França, inovou na perfumaria, nas embalagens, lançou linhas de cosméticos com a mesma fragrância, foi pioneiro em muitas formas de apresentação a que atualmente estamos habituados, como o pó facial em embalagens redondas.
 Na colaboração de Rene Lalique lançou perfumes em belos frascos art nouveau.
Coty  atravessou o século, recessão e guerras mantendo-se no mercado apesar  das inúmeras crises financeiras, e de ser incorporada  ou vendida inúmeras vezes no decorrer das décadas.


Atualmente é  subdisiária  da Joh. A. benckiser GmbH, companhia de controle familiar alemã, empresa matriz de várias marcas bem recebidas  mundialmente, cujas principais divisões são Coty Beauty e Lancaster, encontrando os principais  competidores nos grupos L'Oreal S.A; Procter & Gamble Co; Revlon; Inc.; Unilever N.V.
Apesar de sediada em New York  registra o maior volume de vendas na Europa Ocidental.


LINHA DO TEMPO 


1904 - La Rose Jacqueminot, o primeiro perfume.
1905 - Lançamento de L'Origan e Ambre Antique
1908 - Inauguração da fábrica nos arredores de Paris e criação da embalagem redonda para pó facial. Estabeleceu pontos de venda em Moscou e Londres.
1912 - Criação de L'Or, floral  com acento de tabaco.Inaugurou uma filial em New York e posteriormente estabeleceu filiais  em Buenos Aires, Johanesburg e no Rio de Janeiro-Brasil
1917 - Criação de Chypre, o ícone da marca
1922. - Coty Inc. é fundada em New York
1920 - A companhia  mantinha venda de  23 perfumes além de sabonetes, sais de banho, brilhantina, cremes para cabelos e mãos, creme de barbear, pó facial, pó compacto e rouge.
1939 - Coty International  Corp reorganiza  as cinco empresas internacionais Coty.
1946 - Lancaster é fundada em Mônaco sob a simpatia da Princesa Grace
 Ranier.


1963 - Coty e Coty Internacional são vendidas para Chas.Pfizer & Co.
1965 - Introduz  Imprevu, o primeiro perfume após 25 anos.
1970s - Lançamento das fragrâncias Styx, Sweeth Earth e Wild Musk
1981 - Criação de Stetson, sucesso masculino com pósterior adição de Stetson Women em 1986.
1985 - Elaboração  do Colorkit  com as fragrâncias  Nuance, Emeraude, Wild Musk e Sophia, representando graficamente lugares exóticos.
1988 - Consolidação no mercado das fragrâncias L'Aimant, Lady Stetson  e Sand&Sable além  de novos cosméticos ( pó e baton). Para o publico masculino  apresentava  além de Stetson as fragrâncias Iron e Musk for Men
1992 - Coty é vendida para Joh. A. Benckiser GmbH , empresa alemã.
1993 - Lançamento do masculino Gravity, da linha Truly Lace e de Vanilla Fields
1996 - Adição de Lancaster  Benckiser  consolida  o grupo Coty na liderança de mercado e venda de perfumes.

Endereço:
1325 Avenue of the Americas
New York, New York 10019
U.S.A. 


COTY EMPRESA - MARCAS

  • Adidas
  • Astor
  • Calvin Klein
  • Celine Dion
  • Cerruti
  • BabyPhat
  • Chloè
  • Chopard
  • Chupa Chups
  • Victoria e David Beckham
  • Davidoff
  • Esprit
  • Ex'cla-ma'tion
  • Faith Hill
  • Halle Barry
  • Jennifer Lopez
  • Jill SAnder
  • Joop
  • Jovan
  • Kate Moss
  • Keneth Cole
  • Kyllie Minogue
  • Lancaster
  • Marc Jacobs
  • Miss Sporty
  • Nautica
  • Nikos
  • Pierre Cardin
  • Playboy
  • Rimmel
  • Sarah Jessica Parker
  • Shania Twain
  • Stetson
  • Tim MacGraw
  • Tonino Lamborghini
  • Vera Wang
  • Vivienne Westwood

COTY DESIGNER - PERFUMES


1904 - La Rose  Jacqueminot

1905 - L'origan
           La Jacee

1906 - La Ambreine
           Jasmin de Corse
           La Violette Pourpre
           Le Vertige

1907 - L'Effleurt

1908 - Cyclamen

1909 - Eau de Coty
           Cologne Cordon Rouge
           Cologne Cordon  Vert

1910 - Ambre Antique
           Muguet

1911 - Lilas Pourpre

1912 - Styx
           L'Or

1913 - L'Entraînement

1914 - Jacinthe
           La Violette Ambrée

1917- Chypre  de Coty

1920 - La Feuillaison

1921 - Emeraude
           Eau de Coty
           Lilas Blanc

1922 - Oillet France
           Lilas Pourpre
           Idylle
           Paris
           Le Nouveau Cyclamen
           Oris
           Moia
           Superfine

1923 - Jacinthe
           Heliotrope
           L'Oeillet France

1924 - Lumen

1925 - La Jacee
           Margarita

1927 - L'Aimant,
          Tandem

1928 - La Fouferaie Au Crepuscule

1930 - Obelisque

1934 - A Suma

1935 - Bali
           Stow Away
           Continentale
           Soleil D'Or
           Sub-Deb

1936 - Rose The
            Le Nouveau Gardenia

1938 - Ze Zan
           Highlander
           Cossak
           Inedit

1939 - Informal fragrance
           Ballerina
           Variations
           Lavande
           Decoy
           Cordon Noir

1940 - Four Seasons

1941 - Excursion
           Buckle
           Red Ribbon
           Cabochon
           Come-Seven

1942 - Spectator
           Muguet de Bois
           Sleigh Bells
           Fleur du Lac
           Tell Tale

1943 - Cambo
           Sophistacate
           Pulsation
           Teindor

1944 - Epreuve
           Jonquille

1945 - Les Muses
           Carousel
           Indiscent
           Chemin Dore
           D'Orquillage
           Eldorado
           Lumen
           Se Jour
           Spirituelle
           Tovarich
           Valiance
           Vanid'Or

1946 - Etrange
           Panache
           Flourscent
           Iridescent
           Reve de Paris
           Love of Your Life
           8 Mai
           25 Aout
           Le Clou
           Muse de coty

1947 - Pastel
           Coquillage
           Gisele
           Macombo
           Le Soulier de Ballerine

1950 - Shakti
           Green Champagne

1952 - Meteor
           Grand Affair

1956 - Mist de Paris
           Pearls of Paris
           Moon Song

1957 - Fairy Princess

1959 - Little Miss coty

1960 - Nectaroma

1965 - Imprevu

1968 - Elan

1969 - Masumo
           Bacchus

1973 - Wild Musk
            Complice

1974 - Musk for Men
           Honeysuckle
           Hyacinth
           Jasmin
           Tubereuse

1975 - Nuance
           Laughter

1976 - Smitty
           Eau de Chypre

1977 - Eau Fraîche

1979 - Casablanca
            Le Sport

1980 - Sophia

1981 - Jungle jasmin
           Stetson

1983 - Sand & Gable

1985 - Wild Musk Patchouli Blend

1986 - Lady Stetson
           Chypre
           La Rose

1987 - Iron
           L'Aimant Eternel

 1988 - Mexicali Musk
            Fatale
            Ex'cla.ma'tion
            Black Orchid

1989 - Dare
           Aspen for Men

1990 - Amalitsa
           Preferred Stock
           L'Effleur
           Aspen for Women

1991 - Tribe

1992 - Truly Lace
           Gravity
           Caliente

1993 - Stetson Sierra
           Vanilla Fields

1994 - Vanilla Musk
            Universo
            Longing

1995 - Route 66
           Jungle Gardenia - new
           Ici
           Imprevu
           Ghost Myst
           Chanson d'Eau
    
1996 - Raw Vanilla
           Ex'cla.ma'tion Eau
           Ex'cla.ma'tion Dare
           Ex'cla.ma'tion Blush
           Celebrate
           Lady Stetson
           Eau de Coty Fraîche
           Eau de coty Ambrée


1997 - Avatar - Masculino
           Nokomis
           Chanson d'Air

1998 - Aspen Sensation
           Chipi,
           Dark Vanille
           Ex'cla.ma'tion Eau
           Ex'cla.ma'tion Noir
           Stetson Country

1999 - Dulce Vanilla
           Chanson de Vie

2000 - Chanson d'Emotions
           Pure Innocence
           Chanson du Nuits
           Toujours L'Aimant

2001 - Aspen Discovery

2005 - Stetson Black

2006 - Desperate House wives Forbidden Fruit

2008 - La  Voce Renee Fleming, Stetson Fresh, Stetson Rich Suede

2009 - Stetson All American


Vários perfumistas colaboraram com Coty Fragrance. Entre eles se destacam: - Sophia Grojsmann, Ann Gottlieb, Carlos Benaim  e Harry Fremont.


Imagens: Trinidade Fernandez - manila carnivals Quee ad /Coty /1924;  François Coty,2004; Ambre Antique; Chypre; coty de Luxe - publicidade de 1949; Coty Kit de presente by Raymonde; All American banner publicitário.

Conferência: Michel Roudnitska e Olivier Maure - Art Parfums

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Em 18 de outubro de 2014 ocorreu palestra na sociedade Francesa de perfumistas ministradas por Michel Roudnistka e Olivier Maure de Art & Parfum.


Na primeira parte apresentada por Michel Roudnitska narrou-se a história de Art & Parfum, criada pelo grande perfumista francês Edmond Roudnitska e sua esposa Therese, em 1946.
Michel também discorreu  sobre suas fragrâncias e o trabalho no âmbito multi-sensorial.


Posteriormente  Olivier Maure  discutiu o novo conceito que considera o perfumista  como artista independente, que continua a ser  proprietário de suas fórmulas recebendo royalties sobre as criações.


Para isto foi criada a sociedade Accords & Parfums que suporta toda a produção, fornecimento de matéria-prima, regulação e faturamento do cliente de maneira que o nez possa se desvencilhar da burocracia administrativa  dedicando-se   inteiramente a criação

Perfume Feliz - Távola 8

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Era uma vez uma professora cujos alunos brotavam todos os semestres nos mais diferentes tamanhos formas e cores.
Meio alquimista, meio botica como nem mesmo ela sabia, se equilibrava entre a ciência formal e a alternativa.
Em algum momento convocou os aprendizes de cientistas para um experimento com óleos essenciais e extratos botânicos potencialmente curativos.
- Vamos ver como micróbios se comportam frente aos óleos?
E distribuiu metas causando muitas expectativa.
Havia uma equipe para o alecrim ( Rosmarinus officinalis - do latim  orvalho-do-mar) e alguém de alma romântica suspirou dizendo:
- Profe...alecrim é a planta da alegria.


Não é  à toa que uma das mais belas cantigas de roda proclama esta alegria amorosa do Rosmarinus, alecrim dourado!
Aroma herbal, claro e agudo, dotado de  frescor mentolado e crispante, clareia a mente, descongestiona o espírito e proporciona leveza,  enquanto inúmeras propriedades terapêuticas o elevam a categoria de preciosidade botânica.


Acompanha lindamente notas  que trilham o mesmo caminho, como  o  perfumado cedro,  afiado gerânio, lavanda, capim-limão e hortelã.
Tais combinações o elegem facilmente para a perfumaria masculina.
Incumbida de pensar num perfume que me faça feliz imaginei o que gostaria de sentir ao meu lado, em momentos divididos.


Entretanto o que me faz mais contente é um aroma novo, desconhecido, assim elegi para meu "estudo de caso" uma fragrância masculina da tradicional casa Galimard, fundada em 1747, na França.


Candidato a blind buy ou "compra cega" apresento Eau de Romarin Galimard, eau de toilette! Cítrico aromático sua promessa inclui vislumbres de madeiras picantes, balsâmicas e frescas na cumplicidade do alecrim com patchuli.
Não deve faltar doçura na companhia de fava tonka, que vem adoçando o agrume de limões.

- Será que senti-lo ao  lado me faria feliz? Como a música de Pharrell Williams?

Vídeo: Happy - We are Curitiba


Imagens: Rain Dance encontrado em  Viewbug, Imagens do site oficial de Galima

Venha conhecer outros perfumes felizes com os amigos autores de blogs perfumados, participantes da Távola ou Mesa Redonda:
 A Louca dos Perfumes ( Diana Alcântara) -O templo dos Perfumes(Cris Nobre) - Parfumée ( Priscila Lini) Perfumart ( Cassiano Silva) - Perfume Bighouse ( Elisabeth Casagrande) - Pimenta Vanilla ( Carla Biscaglia) - Van Mulherzinha ( Vanessa)

Coco eau de toilette - Chanel

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Espírito da Fragrância
Coco de Chanel veste mulheres seguras da sua feminilidade, artífices de elegância e sedução que  buscam o requinte como segunda pele e o transformam em luxúria sem venalidade.
Instala-se confortavelmente entre tecidos nobres, e voltas de pérolas displicentemente largadas num toucador de mármore italiano. Aquece a pele  coberta apenas com diáfano négligée  ou  desfila airoso em vestido de linho.

Se cristalizado  seria joia em metal nobre, safiras e esmeraldas  circundando  gema opalina,  cremosa e perolada.
Transformado em haute couture desfilaria a jaqueta Chanel em inúmeras versões luxuosas do veludo ao tafetá, das cores sombrias às luminosas.
Descrito pela arte dos pincéis vagaria pela fase bizantina, dourada e sensual  de Gustav Klimt.

Percepção Pessoal
Doçura e amargor se confundem ao escapar do frasco. Aquecendo sobre a pele  revela tonalidades aldeídicas cativantes sobre notas  ligeiramente resinosas, com ares de patchuli. A princípio breve frescor verde, quase destoante, acena como ervas silvestres perdidas num jardim  bem planejado.
Especiarias se unem ao âmbar  em sutil bailado que revela encantadora canela enquanto névoa indistinta de incenso se insinua.
Traços  visíveis de flor de laranjeira, jasmim, rosa e acácia formando dulcíssimo bouquet. Apesar da presença oficial a suavidade aponta trilha de benjoim mais do que fava tonka ou baunilha. Estas  assumem cena no drydown entre pinceladas delicadas de couro e talco.

Prós e Contras
Na versão eau de toilette é mais leve  e menos picante que no eau de parfum, embora  a fixação seja respeitável em ambas. Menos intensa a toilette  demonstra mais versatilidade enquanto o parfum oferece  impacto e intensidade comum as fragrâncias anos 80. Ambos primam pela elegância e equilíbrio, performance constante da tradicional  perfumaria Chanel.
Clássico, maduro e atemporal pode ser visto pelas prateleiras internacionais, na versão edt, por aproximadamente 70 dólares. No Brasil quando encontrado não custará menos que 130 dólares.

Similaridade Olfativa
Encontra-se na categoria de fragrâncias como Must de Cartier, Cinnabar, Opium, embora  menos exacerbado. Leitores de revista on line indicam similaridades em Tutu Woman de Milton Lloyd, Hot Bill Blass

Ficha Técnica
Família Olfativa: Oriental Especiado, 1984
Gênero: Feminino
Perfumista: Jacques Polge
Designer: Chanel
Rastro: Intenso
Fixação:Ótima
Pirâmide Olfativa:
  • Topo - Coentro, flor de romã, tangerina, pêssego, jasmin, rosa da bulgária
  • Coração - Acácia, cravo, flor de laranjeira, trevo, rosa,
  • Base - Ládano, âmbar, sândalo, tonka bean, opoponax, algália , baunilha
Classificação

Arte Irmã:Se fosse música seria um tango!


Imagens: Publicidade Chanel, fotos de Elisabeth Casagrande com frasco Coco edt e reproduções de Gustav klimt (The Kiss-1908, Tree of Life-1909)

Gian Zanotto e Leandro Barros no Bate e Rebate V

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Gian Zianotto, publicitário, designer, empresário de moda e  Leandro Barros, designer gráfico dividem um mister comum. São  estudiosos de perfumaria, cuja experiência advém da busca incessante pelas melhores fragrâncias, da pesquisa contínua.
Ambos dedicados ao hobby  já  incorporado às atitudes do cotidiano.Igualmente conhecedores. Colecionadores.
Gian Carlos nosso amigo do Sul, da bela Blumenau cidade de Santa Catarina, divide seu empenho profissional como diretor criativo da empresa SHOUT  e na cátedra em marketing.
Leandro exerce suas atividades na progressista Franca do estado de São Paulo.
Prazeroso é o momento em que se pode reunir dois amigos com tal afinidade, e ainda mais gratificante, compartilhá-lo com todos.
Hoje eles expressam lembranças e experiências vividas neste particular universo dos sentidos: A perfumaria.


1.Elisabeth - Como foi o início deste interesse pelos perfumes? Vocês imaginaram que se transformaria num hobby, um verdadeiro lado "B"?

Gian - Meu interesse começou cedo. Não entendia nada sobre isso. Apenas sabia que gostava de determinados aromas. Um dia ganhei um Paco Rabbane dos meus pais. Começou aí uma grande paixão!

Leandro - Desde pequeno gosto de perfumes, mas tinha que me contentar com os Axe de todos os tipos, lenços perfumados que distribuíam em viagens aéreas, e com as loções English Lavender Atkinsons que vez ou outra pegava do meu pai.Quando possível dava um jeito de encontrar o Azzaro Pour Homme que ele guardava como uma joia...Na adolescência, meados de 90, meu maior barato eram as propagandas e menções às notas olfativas. Chegava a ponto de ligar para o SAC do Boticário para pedir catálogos de produtos.Folhear revistas importadas e de companhias aéreas era um "caça ao tesouro" pois vinham recheadas de anúncios e as vezes de sachets dos famosos como Cool Water Davidorff e Obsession.Há poucos anos atrás de hobby, este gosto pelos perfumes virou quase obsessão. Percebi a tempo que o mais atraente para mim é imaginar como um perfume pode ser através das notas e descrições.Algo como um amor platônico, que na maioria das vezes, acaba se desfazendo quando experimento.Dentre os poucos que me cativaram posso destacar Guerlain- Habit Rouge, Jacomo de Jacomo Noir, Boucheron Pour Homme, Mugler Cologne, e Caron Pour un Homme.


2. Elisabeth - O que vocês pensam sobre a perfumaria nacional? Está faltando algo para alavancar a criação interna? O que impulsionaria o Brasil a sair do círculo vicioso de similares, inspirados e contratipos?

Gian - Na minha opinião, uma das principais dificuldades da indústria nacional se deve a fatores culturais.Primeiramente, pouco acesso tivemos aos produtos importados; devido as barreiras comerciais (portuárias) e legais de importação, ao baixo poder aquisitivo da maioria da população.Somente agora estamos alavancando nossa economia neste setor.Outro fator refere-se ao clima tropical que é propício para deo-colônias ( edc e edt's). São poucas as ocasiões nas quais podemos usar um perfume mais intenso e elaborado.

Leandro - Considero a perfumaria brasileira excelente. Realmente encontramos muitos perfumes brasileiros que se assemelham aos perfumes de grandes marcas, como as francesas e italianas mas, se olharmos as grandes casas internacionais, também encontraremos o lugar comum.Muitas tomam fórmulas bem sucedidas, adicionam alguns diferenciais, colocam a assinatura da casa e destinam grande verba para campanhas massivas de divulgação.As empresas e perfumistas que criam para grandes marcas internacionais são os mesmos a criar para as marcas brasileiras. Diferença existe no foco da direção criativa, no público alvo, no clima para onde os produtos são destinados.Se o mercado pede fougére, florais ou frutais frescos do que adianta investir na criação de chypre couro e oriental gourmand? Ocasionalmente são lançados mas acabam saindo do mercado pelo fracasso comercial.L'Acquadi Fiori Ladro, Connexion do Boticário e Natura Atmos são ótimos exemplares de perfumaria brasileira.


3. Elisabeth - Existe o perfume, usado pela pessoa especial, que lhes provoque atração irresistível ?

Gian - Absolutamente nenhum se compara ao 31 Rue Cambon um dos Exclusifs de Chanel.

Leandro - Não existe cheiro melhor do que o da pele, após o banho, livre de qualquer perfume ou creme hidratante. Mas se tratando de perfumes...Thierry Mugler Cologne, CK Be, L'Occitane Eau des 4 Reines, Dolce Gabbana Light Blue são muito "estimulantes".Por outro lado não suporto Dior Addict, Dior Hipnotic Poison, Thierry Mugler Angel ou qualquer perfume que se projete muito. Se a distância eles são magnéticos, de perto são nauseantes.


4. Elisabeth - Qual a família olfativa ou maison que consegue despertar sua atenção na maioria das criações?

Gian - Costumo gostar de grande maioria dos orientais, mas quando se trata de amadeirados e incensados confesso que fujo.Quanto a uma grife específica, nenhuma se compara a perfumaria Chanel. No filme Riquinho (Richie Rich) há uma cena na qual o professor Keenbean inventa uma máquina para cheiros.Regina, mãe do personagem de Macaulay Culkin diz a seu marido:- Para que precisamos dessa máquina se já temos Chanel para cheirar?Faço das palavras dela as minhas!

Leandro - Os perfumes transparentes close-to-skin são os que mais me agradam e nunca se tornam cansativos. Dois grandes exemplos são Natura Atmos e Bvlgari Pour Homme.Porém tenho meus "alteregos"; Boucheron Pour Homme é um cítrico floral muito luxuoso e potente, e igualmente versátil. Não posso deixar de citar Jacomo de Jacomo Noir que é o perfume mais escuro e misterioso que conheço.


5. Elisabeth - Vocês tem alguma memória marcante relacionada com perfumes ? Uma história para contar?

Gian - Esse perfume é o Armani Pour Homme. Evoca meus dezoito anos, fase de descobertas e também de imaturidade.Nunca se ouvira falar por aqui! Pedi para um amigo, em viagem a Australia, que comprasse. Esta é uma lembrança da qual não quero me separar.

Leandro - São tantas... Mas vou contar uma ingênua.No "auge" dos meus 13 anos, as propagandas baratas influenciavam muito minhas escolhas. Como aquela promessa de "Com Avanço elas avançam..." (risos).Por conta de uma dessas propagandas enganosas comprei um Brut Faberge que, verdade ou não, me dava uma segurança incrível, na época mais introvertida da minha vida. Essa segurança significou minha primeira conquista amorosa autêntica, sem precisar de intermédio dos amigos.Foi em uma boate. Mas a conquista durou pouco.Após dançar e beijar muito, comecei a conversar com a garota, que tinha uns 18 anos. Aos poucos ela caiu na real que eu era uma criança.Principalmente no momento que ofereci uma Fanta Uva.Ela inventou algumas desculpas e desapareceu.Para mim é uma ótima lembrança, uma vitória contra a timidez da época. Pra ela acho que foi a mesma coisa que cair no golpe do bilhete premiado (risos).


6. Elisabeth - Se vocês tivessem a oportunidade de construir um perfume partiriam de um conceito? Ou de notas específicas? Qual ou quais?

Gian - Creio que não teria esta capacidade, mas convocaria alguns dos melhores perfumistas do mundo, como Jacques Polge, Christopher Sheldrake, Michel Almairac e Maurice Roucel. Juntos construiríamos algo maravilhoso. Eu seria o "palpiteiro".

Leandro - Seria interessante criar uma forma de "vestir" um mesmo perfume para várias ocasiões. Talvez na forma de um coffret do perfume assinatura acompanhado de bases elaboradas de forma a adequar esta fragrância para diversos climas e ocasiões.Isso seria ótimo para pessoa que gostariam de uma só identidade olfativa. Imagine usar Kouros num churrasco com calor de 30ºC sem soar cafona, ou usar um Acqua de Gio em festa black tie sem soar infantil ou despersonalizado.


7. Elisabeth - Qual foi a maior decepção perfumística?

 Gian - São tantas decepções que fica até difícil enumerar. Mas a minha última frustração foi com os perfumes TAUER. Coloquei muitas expectativas em cima destas fragrâncias e simplesmente não casaram com minha pele. Conforme já comentei não aprecio os amadeirados e incensados. Deixo isto para as horas no templo.

Leandro - Sem dúvida foi Oscar de La Renta Pou Lui. Confiando em impressões que li nos sites especializados esperava um clássico típico dos anos 80. Deparei-me com um odor saponáceo, totalmente datado, atolado em sândalo, nauseante e "mal educado"tamanha é sua projeção. Talvez daqui alguns anos eu consiga dar uma nova chance a esse "amadeirado refrescante".

Elisabeth - Gian e Leandro, costumo dizer ao people por quem tenho afeto que as meninas são minhas flores e os meninos meus amores. Vocês dois certamente são amores de primeira grandeza. Obrigada! Adorei a participação de ambos! Beijocas

Imagens: Gian Carlos e Leandro Barros, Reprodução de cartoons - Mafalda; Olívia e um dos sobrinhos de Popey; Pato Donald; Penélope; Riquinho; Pepe Le Pew e Penélope; Franjinha; Zé Carioca

Vídeo: Little Joy - The Next Time Around

Perfume de Princesa - Távola VIII

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Miúda, bem  miúda li uma história impressionante: Pele de Asno,  registrada por  Charles Perrault na coleção Contos da Mamãe Gansa.
Na pouca idade causou espanto a ideia de casamento entre pai e filha, contudo o que me intrigou foram os figurinos!


Fascinaram-me nos conceitos etéreos e abstratos que,  no meu entendimento, só poderiam ser possíveis para a realeza.
Vestidos de princesas, totalmente mágicos.


Um na cor do tempo...o vestido  cor de lua...outro a semelhança do sol e finalmente a pele-de-asno, do pobre animal, fonte de toda riqueza do reino.


Entretinha-me desenhando vestidos para a princesa imaginária e tornei-me súbita crítica de moda ao assistir  Peau d'Âne (1970), estrelado pela bela Deneuve.


Interpretava " tempo" como "natureza"  imaginando um caleidoscópio de tons verdes; muito além do conceito "leve como as manhãs e azul como o céu", que fora proposto na filmagem.
Luar esplendoroso surgiria de alvos e luminosos cetins sobrepostos por  diáfanos chifons bordados  com fios de prata.


Desafio maior para a imaginação juvenil ocorreu no ouro líquido, sombreado por nuances  rubros e cintilantes,  incandescente lava de vulcão.
Naturalmente todos deveriam ser perfumados.


Hoje traria para esta impetuosa princesa literária, vestida pela natureza, o frescor verde das matas após chuva de verão deKenzo Parfum D'Ete.  Talvez  o rodopio de folhas ao vento de Vent Vert...


A suavidade fria da névoa  atenuando contornos, no farfalhar enluarado, estaria em Bluebell de Penhaligon's London Perfumery ou na elegância citadina de Ellie D, Ellie Parfums


Explosão doce de estrelas incandescentes irradiando a luz solar  na alegria refinada de 24 Faubourgh Hermés, na intensidade calorosa de Habanita Molinard ou no cálido bouquet incensado de Phul Nana - Grossmith


Marrom de terra, troncos e peles marcando territórios no cheiro animalic  de  Cuir de RussieExclusifs de Chanel,  na intensidade felina de Tuscan Leather de Tom Ford ou no exótico tempero de Absolu de Rochas

Assim, princesas de contos de fada deixariam rastro perfumado sobre a terra dos mortais.

* - Acesse os links clicando sobre os nomes, para ler a descrição destas fragrancias!

Outros autores sobre perfumaria escreveram na Mesa Redonda ou Távola sobre Perfumes e Realeza!
Leia aqui:

- A Louca dos Perfumes ( Diana Alcântara)
- Le Monde Est Beau ( Juliana Toledo)
- Odorata Parfuns ( Cris Bazzoni)
- O Templo dos Perfumes ( Cris Nobre)
- Parfumée ( Priscila Lini)
- Parfums Et Poesiè ( Lilia de Paula)
- Perfume Na Pele ( Vanessa Anjos)
- Pimenta Vanilla ( Carla Biscaglia)


Feliz Natal - 2014

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Reveal eau de parfum - Calvin Klein na Vitrine

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Apostando na fragrância quente sensual e floral o feminino  Revealeau de parfum promete agradar ambos os sexos empenhados nas artimanhas da sedução. .
Embalado pelo tema de pele cálida de sol e  sal, que estremece ao cair da noite, e se aquece na maciez da lã cashemira sugere uma nova versão do perfume oriental: o oriental solar.
Anunciado em setembro de 2014 , este floral gourmand amadeirado transmite mensagem de  pele convidativa, sensual e desejável.


Ficha Técnica

Família Olfativa: Oriental, 2014
Gênero: Feminino
Perfumista: Jean-Marc Chailla e Bruno Jovanovic
Campanha: Doutzen  kroes (modelo holandesa) e Charlie Hunnan (ator britânico)
Pirâmide Olfativa:
  • Topo - sal, aroeira, pimenta preta, pimenta branca
  • Coração - raíz de íris, âmbar cinzento, acorde solares
  • Base - Madeira de sândalo, Cashmere, almíscar
- Poderíamos supor  um oriental fresco e empoeirado, com nuances de madeiras  picantes, levemente resinosas, envolto numa aura macia e intimista?
Aguardemos.

Que Jeans Veste Seu Perfume? Távola IX

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- O que é do gosto,  regalo da vida!
Lá pelos meus 16  havia uma febre entre as garotas fashionistas, calça Lee ( via Paraguay) no monótono look  "jeanscamisajaqueta".


Sentia-me a ovelha negra do bando, pois não via graça  naquela peça desconfortável, de tecido grosseiro e rígido, usada em todas estações e ocasiões.
Sonho de consumo era o pretinho básico, calça de couro ou  tailleur (saia mini) privilégio das mais velhas, ou melhor, das adultas. Vivíamos códigos de moda bem delimitados.


Vestidinho preto, sinônimo de elegância, também simbolizava emancipação, liberdade de decisão, que me parecia mais atraente do que o simples ato de "juventude rebelde" numa calça jeans desbotada.
A princípio jeans lavado não fazia muito sucesso aqui,  embora as mais ousadas não usassem o ferro de passar, nem vinco na sua preciosa Lee.
Posteriormente conseguíamos as desbotadas com os tradicionais banhos de hipoclorito e "batendo na pedra".


Não faz tanto tempo assim. Talvez três décadas?  Um pouquinho mais?
Para desfazer a impressão da descendência direta de Matusalém explico: moro numa capital de vocação conservadora, que já foi muito cautelosa com mudanças, inclusive as do vestuário.


Ironicamente,  ladeando o jeans básico,  perfumes agressivos, vibrantes, densos e  complexos marcaram presença nos anos 70 e 80.
Segui amando o  pretinho curinga e evoluí para dois  jeans no guarda-roupa: um desobediente vermelho desbotado e o floral estampado.


Tradicionalista ou transgressora da transgressão?
Sabe-se lá... talvez concorde com Platão na sua teoria das ideias precursoras dos objetos. Nasci com algumas formas (ou almas) na cabeça... 
Entretanto não dispenso  perfumes básicos entre meus numerosos estilos olfativos. Curingas que se amoldam a qualquer situação.
Ahhhh...estes dispensam até a filosofia.

- Qual jeans veste seu perfume?
 

O APAIXONADO  - Antílope eau de parfum by Weil - Na atração do couro, do animalic cheiro de pele, se expressa a paixão dos sentidos.


O ARROJADO - Safari Women by Ralph Lauren - Marcante em personalidade agreste e tons florais verdes.


O CASUAL - Chypre d'Oriente eau de toilette by Molinard - Ares  blasè  no equilíbrio clássico e elegante de chypre oriental.


O CLÁSSICO - Dèliria eau de parfum - Explosions D'Emotions by L'Artisan Parfumeur - Originalidade da composição aromática faz um belo  contraponto à formalidade clássica.


O  CORPORATIVO - Skin on Skin - Explosions D'Emotions by L'Artisan Parfumeur - Sofisticação vibrante amenizada em tons pastéis. Nem só de preto vive a elegância!


O DESPOJADO - She Wood by Dsquared - No encanto das coisas simples, belas e naturais e  das frescas violetas sobre madeiras úmidas.


O ESPORTIVO -Eau de Cartier Concentrée by Cartier - Energizante nas madeiras intensas e ácidas.


O FASHIONISTA - Organza eau de parfum by Givenchy - Floral oriental e luxuoso, como ainda é a alta costura.


O MINIMALISTA - Infusion D'Íris eau de toilette by Prada - Elegante e clean  destaca-se pela beleza e frescor da composição.


O NATURALISTA - Fig Leaf & Sage - Aromatics  Blends kiehl's - Encantador através  das cores e aromas de folhas, flores e frutos naturais.


O PROVOCATIVO - Amaranthine eau de parfum by Penhaligon's - Malicioso, feminino e íntimo.


O OUSADO - Womanity eau de parfum by Thierry Mügler -  Busca a feminilidade em flores, figos e maresi.


O REBELDE - Jannat Ul Firdous by Swiss Arabian - Doce, porém condimentado e instigante.



O ROMÂNTICO - Elisabethan Rose by Penhaligon's - Farfalhar doce e romântico das pétalas de rosas junto ao tremular das violetas.


O ROQUEIRO - Kouros  by Yves Saint Laurent - Controverso, intenso, urbano e animalic o antagônico kouros sai para a balada ...


O SEDUTOR - Dahlia Noir eau de parfum by Givenchy - Sedução e mistério melancólico na feminina fragrância  floral. O romantismo pode vibrar.


O SENSUAL - Nu eau de parfum by Yves Saint Laurent
Traz a lânguidez das flores mergulhadas no incenso.


O SOFISTICADO - Orris Noir eau de parfum  by Ormonde Jayne - Desfile do bouquet elegantemente envolto em especiarias e incenso


O URBANO - Burberry Women by Burberry - Brilho e sofisticação clean , praticamente acadêmicos na arquitetura desta fragrância.

- Clique no nome do perfume e acesse a resenha descritiva

Arte Irmã: Detalhes - Roberto Carlos e Erasmo na voz de Maria Bethânia


Imagens: Fotos de editoriais e publicidade; ilustração Daina Cutulab

Outros autores sobre perfumaria escreveram na Mesa Redonda ou Távola sobre Perfumes e jeans e pretinhos Básicos!
Leia aqui:

- A Louca dos Perfumes ( Diana Alcântara)
- Le Monde Est Beau ( Juliana Toledo)
-Odorata Parfuns ( Cris Bazzoni)
- O Templo dos Perfumes ( Cris Nobre)
- Parfumée ( Priscila Lini)
- Parfums Et Poesiè ( Lilia de Paula)
- Perfume Na Pele ( Vanessa Anjos)
- Pimenta Vanilla ( Carla Biscaglia)


Carioca eau de toilette - Granado

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Apresentação.

Costumo visitar uma loja Granado que é  delícia acolhedora e perfumada,  em tons de verde e castanho.
Lá estava para repor um vidro de esmalte solenemente espatifado (uma lástima|) ainda com 90% de conteúdo, quando lembrei de indagar sobre Carioca eau de toilette.
Na primeira borrifada exclamei automaticamente:
- É masculino!?
Não necessariamente uma pergunta, para qual fui respondida:
- Não, é unissex.
Lá estavam os códigos comerciais para fragrâncias másculas em floral fresco e cítrico. Tradicional e repetitivo, rapidamente induziu minha atenção à outro objeto; entretanto borrifei na mão. Força do hábito.


 Foto: Katerine Cruz Narvaez
Constatação.

Talvez 60 ou 90 minutos  mais tarde esbarrei com o aroma doce e floral, guardando uma pitada de sal, ou de sol,  que sugeriu final de tarde na praia; combinando perfeitamente com o real e morno entardecer que presenciava, em plena selva urbana.
Cheiro de praia... carioca, sulista ou nordestina. Praia brasileira com brisa gostosa que mistura areia, água, protetor solar, creme de cabelo e peles aquecidas ao sol.
Não, não era aquele cheiro forte e enjoativo típico de bronzeadores, embora sinalizasse nesta direção.
Provocou um sorriso e muita vontade de ver o mar.


Surpresa.

Em casa primeiro  a higiene das mãos,  em seguida o breve embate com utensílios para providenciar a refeição fresca e leve que tamanho verão pede.
Que surpreendente! Após um período longo de tempo  a fragrância suave e ligeiramente amadeirada, percebida na palma da mão, denunciava a  desejável fixação de Carioca.
Não havia percebido esta característica em outras criações aromáticas  da marca, cujo pecado maior me pareceu  condição efêmera de ser.
Agradável e  persistente pareceu-me um projeto vencedor no aniversário de  145 anos da empresa.

Ficha Técnica
Familia Olfativa: Floral amadeirado, 2015
Gênero: Unissex
Designer: Granado
Rastro: Intenso a moderado
Fixação: Ótima
Pirâmide Olfativa :
  • Topo - Bergamota e fresia
  • Coração - Lírio, jasmim, violeta
  • Base - Almíscar, sândalo mysore, fava tonka, âmbar


Arte Irmã: Se fosse música sairia com samba no pé... Aquele Abraço- Música de Gilberto Gil- Interpretação Tim Maia

ZenSuel eau de parfum - Arkadia Sabores y Aromas de Autor

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Conceito da Fragrância
Aromas envolventes se misturam na obscuridade  prolongando a lânguida preguiça que rodeia o despertar de sono profundo.
Ruídos abafados atravessam as pesadas cortinas de veludo enquanto lençóis escorregam para o chão.
No ambiente morno e velado ainda flutuam suspiros do ramalhete de lírio-de-maio ( lily-of-valley) que inicia submissão à inexorabilidade do tempo.
Torvelinho doméstico é pressentido nas vibrações através de  espessas paredes, e se confunde com o leve crepitar de  brasas teimando em  manter o rubor na lareira de pedra.


Sobre a escrivaninha de exótico ébano, mais escurecida pela noite que finda, se espalham cartas de amor, tão vívidas e pulsantes, que por um momento é possível sentir o cheiro de tinta fresca deslizando sobre o papel adocicado.
Cortinas deslizam e a janela do quarto se abre par a par permitindo  invasão de aragem límpida e orvalhada.
Ainda enevoada, a manhã renascida promete céu límpido e claro como cristal.
Ouve-se um suspiro profundo, não de pesar, mas de memórias, da noite romântica, cálida e envolvente.


Impressão Pessoal
ZenSuel  eau de parfum de Arkadia  Aromasy Sabores de Autoré tão misterioso quanto o negro profundo e perolado do frasco que o contém. Aparentemente simples evolui modulado, reservando surpresas a cada uso.
Noa repetição vivenciamos descobertas de acordes que se manifestam ora nitidamente, ora velados.
Cítricos abrem a composição, mas não raro encobertos  pelo toque animalic que teima em subir rapidamente para a superfície.


Mistura de flores brancas delicadas e indecisas  se curva à superior  pungência indólica de jasmim e lírio-de-maio. Toque verde, ligeiramente ardido revela combinação de patchuli e vetiver. Benjoim e âmbar trazem doçura delicada.
Senti um sopro de ládano? E de especiarias apimentadas?
Este princípio cálido se acalma e areja em lufadas de almíscar branco, assumindo aroma límpido e cristalino.
Encontra sua definição de sensualidade na clareza  e tranquilidade do acorde praticamente "outdoor"enquanto sugere madeiras submersas e quietas.
Adormece "Zen".


Prós e Contras
Contraria a imagem clássica de sensualidade  das fragrâncias pesadas e quentes.
A dualidade de ZenSuel  coloca o conceito em pratos opostos da balança. Um peso revela  notas cálidas e picantes, outro traz aroma limpo e fresco.
Rastro intenso que impregna a pele e roupas  apresentando fixação prolongada, de um dia para o outro.
O conteúdo de um frasco de ZenSuel se espalha e multiplica. Também encanta na linda e rica embalagem vintage, de baquelite dos anos 20.


Ficha Técnica
Família Olfativa: Floral amadeirado
Gênero: Unissex
Perfumista: Liliana Pagnotta
Designer: Arkadia, Aromas y Sabores de Autor
Rastro: Intenso
Fixação: Excelente
Notas olfativas: Notas cítricas, flores brancas, resinas, madeiras.


Arte Irmã: Encontraria eco nas cartas de Lord Byron ( George Gordon Byron , 1788-1824)  para a amada italiana Teresa de Guiccioli.



Gingembre Eau Fraîche Parfumée - Roger Gallet

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Conceito

" Por ti o poeta vai tecendo
a sua imaginária tela de oiro:
o pintor dá às tuas formas,
dia após dia,
nova imortalidade.
Para te adornar, para te vestir,
para tornar-te mais preciosa,
o mar traz suas pérolas,
a terra o seu oiro,
sua flor os jardins do verão
Rabingranath Tagore - O Coração da Primavera
 

Nesta forma  o romântico poeta hindu homenageia a feminilidade.
Teria ele pensado em flores desabrochando ao entardecer para perfumar tais palavras?
Imaginaria a  suavidade dos saris esvoaçantes roçando folhas e flores,  impregnando a seda com seus aromas delicados  ou pungentes?
Sandálias trançadas pisando leve o chão,  extraindo de folhas e pétalas caídas uma essência vital; capturando o frescor orvalhado das manhãs,  ou a brisa serena do entardecer a repudiar  hálito morno e ensolarado.
Perceberia a aura doce, fresca e instigante se esta mulher vestisse a pele com Eau deGingembre de Roger Gallet?


Percepção Olfativa
Doçura apimentada!
Enquanto  cítricos exalam suas notas crispantes e azedinhas entrevemos doçura generosa e picante.
Não demora para se afirmar  o apimentado fresco de gengibre. Muito natural,  mergulhado na doçura floral embebida de benjoim.
Percebe-se na evolução equilibrado almíscar branco e provável suavidade ambarada de ambrette.
Nesta fase é inevitável associar as notas cintilantes com água cristalina e revigorante.
Delicioso banho, olfativo porém vívido.
Estas cores florais, prosseguem em monocromia picante, entretanto meu gengibre predileto, ator principal desta composição, é  desprovido de arrogância.

Prós e Contras.
Equilibrado e constante no fluir dos acordes, mantém pontos comuns  bem entrelaçados,  que se expressam com maior ou menor veemência durante o percurso.
Sentimos constantemente notas cítricas, florais, picantes, almiscaradas e ambaradas. Contudo cada uma destas características está modulada através do tempo de forma desigual. Isto provoca a percepção de alguma intensidade de cítricos, gengibre, flores,almiscar, benjoim e âmbar em todas fases da fragrância embora com intensidades diferentes.
Assim pode-se ficar com a impressão de repetição ou linearidade.
Sillage inicial  intensa  transmuta para  aroma dócil e intimista  em uma ou duas horas. Entretanto se faz perceber durante longo tempo. Leva a outro engano. O de baixa fixação.


Similaridades.
Algumas  fragrâncias com gengibre se destacam pela associação com cítricos, bouquet floral doce e drydown almiscarado  como:
 Zinzibar The Body Shop, Heliotrope Gingembre Fragonard, Hawaiian White Ginger Avon, TU Nazareno Gabrielli, White Ginger de Terra Nova, Acqua Azzurra de Gianfranco Ferre, Ginger Lily de Providence Perfume Co, 4711 Acqua Colonia Lemon & Ginger.
Entretanto, segundo comentário em revista on line, a linha olfativa mais próxima está em Esprit de Gingembre Pour Femme Angel Schlesser.


Ficha Técnica
Família Olfativa: Chypre floral, 2003
Gênero: Unissex
Designer: Roger Gallet
Rastro: Intenso a moderado
Fixação: Muito Boa
Pirâmide Olfativa:
  • Topo - Flores de gengibre, bergamota, neroli
  • Coração - Absoluto de gengibre da Jamaica, ambrette
  • Base - Benjoim, almíscar branco e fava tonka
 Arte Irmã: Na sensível poesia do hindu Rabingranath Tagore

Liliana Pagnotta, Arkadia - Bate e Rebate

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Arkadia, Aromas y Sabores de Autor  é atelier para criação de fragrâncias exclusivas...e muito mais.
Atmosfera mágica e nebulosa nos cerca  distraindo a atenção (ou concentrando) a cada minuto, com frascos antigos, livros, artísticas porcelanas, cosméticos,  objetos de toucador e antiguidades.
Este cenário encantador se encontra no térreo de uma edificação de arquitetura antiga, em rua tranquila da charmosa capital portenha,  Buenos Aires.
Entre tantas  preciosidades naturalmente não faltam fragrâncias especiais, perfumaria nicho.


Liliana Pagnotta diretora e perfumista do atelier, escritora, estudiosa de antiguidades igualmente  se distingue pela cultura, elegância e multiplicidade de interesses.
Autora de vários e poéticos livros, participa de ONGs em defesa dos animais, estuda  museologia, se interessa por política, pelos problemas sociais, discorre com segurança sobre as propriedades fitoterápicas da matéria prima que utiliza;  e domina graciosamente a arte da cerimônia do chá.
Recebeu-nos gentilmente para uma xícara aromática, quando em visita à Argentina,  e estendeu esta delicadeza respondendo as perguntas do Bate e Rebate de Perfume Bighouse.

Perfume Bighouse
- El interés por la perfumeria, en que época sucedió?
Liliana Pagnotta
- Como siempre he relatado, la primera que resaltó mi facilidad para utilizar el olfato, fue mi abuela materna,  cuando me alentaba a jugar entre su camino de matas de lavanda. Fue ella también que  me "empujó" a Europa a realizar los primeros estudios formales de lo que todos (yo incluida) pensamos que seria mi pasatiempo. Podría decir que nací con esta inquietud, pues desde pequeña anduve esnifando  cuanta flor, resina o producto se me cruzara.


Perfume Bighouse
- Durante los años dedicados al arte como perfumista, cuál es la diferencia positiva y la negativa?
Liliana Pagnotta
-  No podría decir que hay cosas negativas. Siempre el crear una fragancia transporta, emociona y permite desplegar las alas de mi imaginación  para poder como si fuera "un músico" formar arpegios
con las "notas" de salida, corazón y base. Quizás cuando un cliente me encarga un perfume, el tardar en sincronizar su idea olfativa con mi " nariz puede llegar a ser un momento no tan positivo.


Perfume Bighouse
- Adonde usted busca inspiración para crear? Como usted conduce su proceso creativo?
Liliana Pagnotta
- Cuando me solicitan el desarrollo de un aroma, en principio paso algunas  horas en el lugar donde será aplicado, observando con mi "nariz", "mente" y "corazón" los movimientos de personas, objetos y materiales. No asocio a nada ni a nadie, solo estoy como en un estado de neutralidad para que toda la información me llegue...cuando sin haber hecho nada, "huello" por mi nariz...algo y mis ojos combinan esta fragancia con el lugar y las personas, podría decir  que llegó la inspiración. Tomo alguna nota y luego a mi atelier que es mi bunker privado al cual solo alguna persona autorizada accede.


Perfume Bighouse
- Que actividades usted consigue conciliar en la creación de perfumes?
 Liliana Pagnotta
- Podría resumir que soy una investigadora de lo que hay que perfumar, pues no olvidemos que el olfato es el sentido con mas memoria corporal, por eso recordamos luego de muchos años, el aroma del pastel  o la sopa de la abuela. Por ejemplo si fuiste abandonada por tu gran amor y él usaba Eau Sauvage, seguramente cualquier persona que lo use o que huela a alguna materia prima importante usada en ese perfume provocará una reacción adversa de emocionalidad, en ti.


Perfume Bighouse
- Que es lo que considera fundamental en la formación de un perfumista?
Liliana Pagnotta
- Yo creo que si bien podemos estructurar un triángulo aromático para un perfume, en sí es algo etéreo, volátil, hasta "alado" diría ( con alas) y que  no responde a nada más que los conocimientos de materias  primas, creatividad y sensibilidad para comprender que esa fragancia será distintiva para el que la encarga.


Perfume Bighouse
- En el Brasil, el mercado creativo para la perfumeria, es dominado por pocas industrias de gran tamaño, si lo comparamos con el mercado europeo o norteamericano, cuál es la situación para el arte creativo de fragancias en Argentina?
Liliana Pagnotta
- En Argentina el nicho del que hablamos es mucho más reducido. Podría decir que yo fui la " cool hunter"  hace 12 años, cuando comencé con una técnica de neuro marketing que se estaba  desarrollando en Estados Unidos...En esos tiempos comencé a hacerme más conocida, de todas maneras ya llevaba casi 18 años de carrera y tuve el desafio placentero de desarrolar la Identidad Aromática de Cadena Sofitel  en Argentina y el Hotel Faena. Ambos siguen utilizando la misma fragrancia y son conocidas internacionalmente.


Perfume Bighouse
- Cuéntenos un poco de sus últimas creaciones y cómo fueron desarrolladas.
Liliana Pagnotta
- Muy reciente podría decir el desafio que asumí hace unas semanas para crear la identidad de un Hotel que tiene que ver con El Tango, en una zona emblemática de buenos Aires y reciclado en un edificio histórico. En eso estoy disfrutando y combinado ideas, aromas e historia.


- Conversa regada ao delicioso chá em Arkadia merece inúmeras referências; assim ficamos com  gostinho de "quero mais" , que será atendido numa próxima edição. Liliana Pagnotta nos contará sobre uma viagem aromática,  a convite de outro país da nossa bela América do Sul,  resultando em mais um aroma com mil histórias para contar. 
No momento só nos resta agradecer a gentileza do tempo concedido por Liliana, um belo e perfumado regalo. Elisabeth

Imagens: Fotos e montagens de arquivo virtual de Arkadia e fotos e montagens de Elisabeth Casagrande

Tradução
Perfume Bighouse
- O interesse em perfumaria aconteceu em qual época da sua vida?
Liliana Pagnotta
- Como eu sempre disse a primeira que ressaltou minha facilidade para utilizar o olfato foi minha avó materna,  quando me encorajava a brincar entre os caminhos de arbustos de lavanda. Foi ela também que me "empurrou"à Europa para realizar os primeiros estudos formais no que todos ( inclusive eu) pensavam que seria o meu hobby. Poderia se dizer que eu nasci com esta inquietação, pois desde pequena andava cheirando toda flor, resina ou produto que encontrava.

Perfume Bighouse
- Durante os anos dedicados a arte como perfumista qual foi o saldo positivo e negativo?
Liliana Pagnotta
- Não poderia afirmar que haja ponto negativo.Criar uma fragrância sempre transporta emociona e permite dar asas a minha imaginação, para poder , como se fosse "um músico
" compor arranjos com as notas de saída, coração e base.

Talvez quando um cliente me encomenda um perfume  se tardo a sincronizar sua ideia olfativa  com o meu "nariz"  pode ser um momento nem tanto positivo.

Perfume Bighouse
- Onde você busca inspiração para criar? Como conduz seu processo criativo?
Liliana Pagnotta
- Quando me solicitam o desenvolvimento de um aroma, a princípio passo algumas horas no lugar onde será aplicado, observando com meu "nariz", "mente" e " coração",  a dinâmica das pessoas, objetos e materiais. Não associo a nada ou ninguém, somente fico em estado de neutralidade para que toda informação me atinja...quando sem haver feito nada, olhando pelo meu "nariz"...algo e meus olhos combinam esta fragrância  com o lugar e as pessoas. Poderiam dizer que bateu a inspiração. escrevo a algumas notas e em seguida volto ao meu atelier, que é meu bunker ( depósito) privado, ao qual apenas algumas pessoas tem acesso permitido.

Perfume Bighouse.
-  Que atividades você consegue conciliar com a criação de perfumes?
Liliana Pagnotta
Você poderia dizer que sou uma pesquisadora de tudo que é relativo ao aromático. Não devemos esquecer que  o olfato é o sentido do corpo com mais memória, e por isso lembramo-nos anos mais tarde  do cheiro de uma torta ou sopa da avó. Por exemplo se você foi abandonada por seu grande amor  ,e ele usava Eau Sauvage, certamente qualquer pessoa que o use , ou que use alguma matéria prima importante usada nesta fragrância  provocará em você uma reação emocional negativa.

Perfume Bighouse
- O que você considera fundamental na formação de um perfumista?
Liliana Pagnotta
Creio que  podemos  estruturar um triângulo aromático para o perfume, em si algo etéreo, volátil, eu diria praticamente alado (com asas), que responda  a nada mais que  o conhecimento de matérias primas, criatividade e a sensibilidade para perceber que esta  fragrância será inconfundível para quem por ela é responsável.

Perfume Bighouse
- No Brasil o mercado criativo para a perfumaria é dominado por poucas indústrias de grande porte, se comparado ao mercado Europeu ou Americano. Qual é a situação para a arte criativa de fragrâncias na Argentina?
Liliana Pagnotta
- Na Argentina o nicho de que falamos é muito menor. Poderia dizer que eu fui a "cool hunter"  há doze anos  quando iniciei a técnica de neuro marketing que foi desenvolvida nos Estados Unidos. Naquela época  tornei-me mais conhecida, embora tivesse  quase 118 anos de carreira, e tive o desafio prazeroso de desenvolver a identidade aromática para a  Cadeia Sofitel e Hotel Faena na Argentina. Ambos seguem usando a mesma fragrância que são conhecidas internacionalmente.

Perfume Bighouse
- Conte-nos um pouco sobre as últimas criações de Arkadia
Liliana Pagnotta
Posso dizer  que recentemente, a algumas semanas,  assumi um desafio. Criar a identidade de um hotel que está relacionado com o Tango, em emblemático local de Buenos Aires, em um edifício restaurado. Nisto estou, gostando, combinando ideias, sabores e história.

Weblogs Brasileiros em Perfumaria - Registro Histórico

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Considerado um dos maiores consumidores de perfumes e cosméticos  o Brasil ultrapassa  Estados Unidos e  países europeus neste setor, em volume de compras.
Paradoxalmente  o cenário de informações técnicas e  literárias físicas  ou virtuais era pouco produtivo até entrarmos no novo século .
Foi impulsionado pelas publicações  em blogs  que não utilizavam subsídios astronômicos,  ou dependiam apenas do empenho de colecionadores  e estudiosos da perfumaria.


A blogosfera do Brasil, ou pelo menos escrita por brasileiros,  começou lá fora. Com o blog de Nelci Sampaio, carioca da gema,  que vive na Bélgica onde exerce atividades na literatura e administração de empresas..

 Perfumes & Etc - Maio de 2008 - Autoria de Gaelle ( Nelci Sampaio)


 Logo após surgiu outra publicação  de Simone Shrit que  divide seu tempo entre o Brasil e a Europa onde viveu durante alguns anos.


Mais que Perfume - Julho de 2008 - Autoria de Simone Shirit


 Com residência  em solo brasileiro na mesma época surgiu o blog  da administradora paulista  Cristiane Gonçalves, que se tornou popular entre os internautas  das comunidades do  Orkut.  No momento está desativado.

 Perfume da Rosa Negra - 2008 - Desativado


Inspirada na dedicação destas três autoras e na excelente blogosfera internacional alimentei uma ideia. Embasada no conhecimento acadêmico de bióloga/bioquímica, na paixão pelos aromas, e com o apoio técnico de Gaelle criei o blog Perfumes Bighouse em janeiro de 2009; oficialmente inaugurado na plataforma  blogger em 3 de fevereiro de 2009. Posteriormente mudou de hospedagem e nome passando a se chamar Perfume Bighouse,  até a atualidade.

Perfume Bighouse - Fevereiro de 2009 - Autoria de Elisabeth Casagrande

Além da blogosfera nacional e internacional, comunidades em  redes sociais como Orkut, Twitter e  Facebook,  onde  aficionados de perfumaria trocam ideias, frascos usados e amostras, compram e vendem perfumes, alimentaram a vontade de vários e jovens autores . Perceberam nesta atividade envolvente a  oportunidade de ingressar no mercado da perfumaria, ou simplesmente se fazer ouvir em seu próprio espaço.
Esta lista não para de crescer, felizmente.
A medida que forem aparecendo estes sítios  virtuais perfumados estarei adicionando,  para que façamos um registro histórico destas publicações em perfumaria, se possível acrescentando informações sobre cada  blogueiro(a).


Inaugurado em 2009, pausou suas atividades em 2010 retornando à blogosfera no corrente ano.
Floral e Amadeirado - Abril de 2009 - Autoria de Luciana Marques


Da  catarinense de Florianópolis,  Vanessa Anjos.

 Perfume na Pele - Junho de 2009 -  Autoria de Vanessa Anjos


Van Mulherzinha - Outubro de 2009 - Autoria de Vanessíssima


Village Beauté - 2010 - Autoria de Dâmaris O.B.Silva - desativado


O Perfumístico - 2010  - Autoria de Fabio Condé

A Louca dos Perfumes  - Agosto de 2012 - Autoria de Diana Alcântara


Parfums Et Poesie - Agosto de 2013 - Autoria de Lily Loon 


Le Monde Est Bleu - Agosto de 2013 - Autoria de Juliana Toledo


 1 Nariz  - Agosto de 2013 - Autoria de Denis Pagani


Perfumart - Outubro de 2013 - Autoria de  Cassiano Silva


A Estante Perfumada - Janeiro de 2014 - Autoria de Mariana Rocha


 Templo dos Perfumes - Fevereiro de 2014  - Autoria de Cris Nobre


 Pimenta Vanilla - Março de 2014 - Autoria de Carla Biscaglia


Ego in Vitro - 24 de maio de 2014 - Autoria de Daniel Barros

San Valentin - Arkadia Aromas Y Sabores de Autor

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Espírito da Fragrância
Fragrância inspirada nas histórias que deram origem ao dia dos namorados - San Valentin -  nas almas gêmeas que se encontram,  contudo para mim será eterna lembrança de Buenos Aires.
Voltando de um passeio, quando conheci  a capital portenha, passamos por um imprevisto na hora do embarque. Uma mala do grupo familiar, que teoricamente poderia ter 42 kg, necessitou redistribuir seu conteúdo em outras.


Dentro da minha,  bem acondicionado,  estava um frasco de ambientador da linha  San Valentin de Arkadia Sabores Y Aromas de Autor.  Entretanto  no mexe,  remexe, empurra e aperta,  em pleno saguão do aeroporto, se perdeu a proteção da embalagem, o que provocou pequeno  vazamento.
Mala cheirosa! Viagem aromática. Amei Buenos Aires.
Como se não bastasse horas antes, acidentalmente,  quebrara um vidro no studio de Arkadia ( que a perfumista me perdoe) e saíra exalando  peônias...rumo ao aeroporto.
Predestinação. Adoro aromas de rosas,  e peônias são primas aromáticas.


Percepção Pessoal
Limão galego, limão cravo e limão taiti são variedades muito comuns no Brasil. Mais intensas e ácidas que o limão siciliano, o verdadeiro.
Estes híbridos tem odor característico quente e diverso do siciliano,  facilmente  percebível no início da evolução desta fragrância; estendendo-se e  temperando as flores intensas do bouquet.
Vibração floral  longa,  densa  e cálida  no ramalhete de rosas e peônias. Fresco  agridoce denuncia a  presença de gerânios, atenuando a  doçura gourmet picante e  profusa,  dominando melíflua e gentil flor de laranjeira.


Existe uma tênue pungência  resinosa e herbácea embalando a fragrância, que suponho vir do feno grego, cujas sementes amareladas se destinam aos temperos culinários,  inclusive caracterizando o caril indiano.
Ao fundo, após longa performance  floral,   exala o suspiro derradeiro amadeirado e condimentado, talvez apresentando pitada de  benjoim em âmbar e almíscar, porém nada de doçuras desmaiadas.
San Valentin de Arkadia sabores Y Aromas de Autor é um conquistador.

Ficha Técnica
Família Olfativa: Aromático amadeirado
Gênero: Unissex
Perfumista: Liliana Pagnotta
Projeção: Intensa
Fixação: Ótima
Pirâmide Olfativa:
  • Topo - Limão taiti (híbrido de lima e limão cravo), flor de azahar ou neroli, notas aeradas
  • Coração - Peônia, gerânio africano, rosa taif
  • Fundo - Madeira de ébano, trevo, anis estrelado, pimenta caiena,  feno-grego

Arte irmã: Seria um tango como "Rosas de Otoño" de Francisco Canaro na interpretação de Nelly Omar

Valentine's Day, Carnaval e Perfumes - Távola X

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Para brasileiros pode-se dizer que  o Valentine's Day do Hemisfério Norte, ou Dia de San Valentim,é um preview, como tem acontecido com frequências nas lojas de grife.Nosso dia dedicado aos casais enamorados acontece somente  em 12 de junho, dia de Santo Antonio, o santo casamenteiro!
Esta tradição presume-se que iniciou  quando o Imperador Claudio II  proibiu casamentos em tempos de guerra, sendo desobedecido pelo Bispo Valentim, que continuou celebrando bodas as escondidas.
Tornar-se o patrono dos namorados custou-lhe a liberdade e a vida. Descoberto e sentenciado, o mártir católico foi morto em 14 de fevereiro, cuja data também é  véspera da festa pagã romana Lupercais, envolvendo rituais para a fertilidade...
Enquanto prisioneiro o Bispo se apaixonou pela filha do carcereiro com quem trocava cartas de amor, e assinava  " Seu  namorado" ou Seu Valentim".
Registros datados da Idade Média  indicam que este dia marca o início do acasalamento dos pássaros.
Festividade comemorada principalmente nos países  anglo- saxões, difundida pelo mundo, tornou-se  hábito nos Estados Unidos,  principalmente pela troca de cartões entre apaixonados.
Em 2015 coincidiu com o carnaval brasileiro e muuuito calor! Desta forma a racionalidade indicaria o uso de perfumes leves e frescos.
Entretanto como "o coração tem razões que a própria razão desconhece", todas as famílias olfativas são bem-vindas, desde que para cada um combine  com sedução ou amor.
Leia  nas resenhas abaixo as sugestões apaixonadas de Perfume Bighouse:

- Dia Dos Namorados  - Valentine's Day 

- Namorados e Perfumaria

- Valentine's Day  e Perfumaria

Leia  também o que outros autores da Távola escrevem sobre o assunto
Floral e Amadeirado ( Luciana Marques)
- Parfumée ( Priscila Prini)
- Templo dos Perfumes ( Cris Nobre)

Fontes: Wikipedia

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